Yamaha A-1020

Sie sollten 105°C Wärmebeständigkeit haben und es empfiehlt sich, ein kleines Blech zwischen den Elkos und den Heizwiderständen zu setzen. Bei zuviel Wärme altern die Elkos beschleunigt. Hatte auch gerade so ein Fall, wo ein Designfehler im Aufbau die Elkos gleich neben den Röhren hatte, da waren die Elkos schon ausgelaufen und angeschmort.

Analogon / Hallo Daniel,

ich schließe mich André ausdrücklich an, erweitere aber etwas: Auf der Rückseite der Elkos könnte sich eine weitere Bedruckung befinden, die eventuell Auskunft über Hersteller, Baureihe und Temperatur gibt. Ein Foto von "hinten" wäre hilfreich um Rat zu geben.

Grüße,

Winfried

Edit rief gerade noch rüber: Schau mal bei der hifiengine.com nach, da gibt's das Service Manual wo die Bauteilespezifikationen drinstehen.

So, jetzt gebe hier auch noch meinen Senf dazu, obwohl ich von Geräte Elektronik nur etwas Grundverständnis besitze.

Hab in anderen Foren zu dem Yamaha A-1020 etwas gefunden, was oft erwähnt wird, sind Bereiche auf der Platine mit hohen Betriebstemperaturen durch den Class A Betrieb. Deshalb wurde da empfohlen, die, in diesem Bereich befindlichen Kondensatoren auf alle Fälle zu ersetzten, hierzu ein Bild dazu aus dem anderen Forum:

http://bilder.hifi-forum.de/ma…acitors-nearby_984315.png

Wie Andre' schon sagte macht der Einsatz von 105°C Typen auf alle Fälle Sinn.

Im Original waren an einigen Stellen Black Gate's verbaut und es wurde empfohlen die durch Nichicon KZ Muse zu ersetzten, die haben aber nur 85°C...gibt es da sinnvolle 105°C Alternativen und heben die sich klanglich so ab ?

Könnte man nicht auch einen 105°C nehmen und einen MKP Bypass dransetzen ?

Und macht es Sinn, Kondensatoren mit höherer Spannungsfestigkeit zu nehmen, zum Beispiel die beiden abgebildeten 1000uf 25V durch 1000uf 50V zu ersetzten?

Außerdem hab ich in dem anderen Forum eine interessante Schaltung für den A-1020 gefunden...was ist die Meinung der Fachleute hier im Forum dazu? :

http://bilder.hifi-forum.de/ma…gtail-resistor_984292.jpg

http://bilder.hifi-forum.de/ma…gtail-resistor_984293.jpg

Gruß Uwe

Wäre es machbar auf den heißen Widerständen einen Kühlkörper anzubringen?

Aluprofil drunter und dann die Widerstände zwischen diesem und dem Kühlkörper einklemmen.

Das wäre das Problem an der Quelle anzugehen.
Klar, die weichgekochten Elkos sollte man auch ersetzen.

Zitat von wgh52

Auf der Rückseite der Elkos könnte sich eine weitere Bedruckung befinden, die eventuell Auskunft über Hersteller, Baureihe und Temperatur gibt. Ein Foto von "hinten" wäre hilfreich um Rat zu geben.

Denke wie Winfried aus #3, das diese Angaben noch fehlen.

Ich habe mal nachgeschaut, es sind Elkos zur Netzteilstabilisierung. Einfach welche mit hoher Betriebsstundenlebensdauer nehmen und 105°C. Eine Erhöhung der Spannungsfestigkeit oder Bypass machen hier nicht wirklich Sinn. Eher die Abschirmung der Wärme.

https://www.reichelt.de/elko-r…html?&trstct=pos_23&nbc=1

Ich habe hier nur die Betriebsstunden gewählt, die 50V passen und die Baugröße sollte es auch.

Zitat von FrankG

Wäre es machbar auf den heißen Widerständen einen Kühlkörper anzubringen?

Aluprofil drunter und dann die Widerstände zwischen diesem und dem Kühlkörper einklemmen.

Hallo Frank, auf der Unterseite, der Reihe mit den grauen Widerständen, ist die Platine auf der kompletten Fläche der Widerstände perforiert um für Abluft zu sorgen. Ein Kühlkorper wäre sicher gut, solange er nicht die Luftzirkulation beeinflusst. Nicht lachen, aber vielleicht halbrunde Kupfer Bleche, wie ein Schild an die Kondensatoren mit einen wenig wärmeleitenden Kleber kleben?

Zitat von Analogon

Ich brauche eine Bestellnummer oder Artikel Beschreibung die zwei Kondensatoren tauschen wäre für mich okay. ( ein Freund kommt vorbei und lötet mir diese ein)

Hallo Daniel, mit dem Link von Andre' zu den Panasonic's hast eine gute Lösung, aber ich würde auf alle Fälle, auch die anderen Kondensatoren an den wärmekritischen Stellen mit tauschen, wie sie auf dem Photo #4 markiert sind (6Stck.) , wenn der Lötkolben eh schon warm ist

Zitat von Analogon

Das mit der Schaltung sind für mich Böhmische Dörfer.

für was soll die gut sein? Und an welcher stelle auf der Leiterplatine sitzt das dann?

Laut Beschreibung in dem anderen Forum soll die Schaltung eine Festeinstellung des Ruhestroms bewirken, damit dieser sich nicht mehr temperaturabhängig verändert, ist auch für mich "böhmische Dörfer", darum hab ich das mal zur Diskussion gestellt ob das was bringen kann ?

Hier ist der Ort auf der Leiterplatte beschrieben:

http://bilder.hifi-forum.de/ma…er-restoration_984301.jpg

Grüße Uwe

Mit den Turnover Tasten kannst die Frequenz auswählen, ab der der Bass Level oder Treble Level Regler wirkt, die Funktion der Tasten ist abhängig von der Stellung des Bass bzw. Treble Reglers, steht der Regler auf "Defeat" , haben die Tasten keine Wirkung.

Gruß Uwe

Ob die Klangregler früher oder später einsetzen sollen. Probiere doch einfach mal aus, was Du hörst.

Tape vielleicht innen falsch angeschlossen, obwohl die Buchsen direkt auf den Print gehen....

Zitat von FrankG

Wäre es machbar auf den heißen Widerständen einen Kühlkörper anzubringen?

Aluprofil drunter und dann die Widerstände zwischen diesem und dem Kühlkörper einklemmen.

Das wäre das Problem an der Quelle anzugehen.
Klar, die weichgekochten Elkos sollte man auch ersetzen.

wenn durch Veränderung der Schaltung (z. B. Reduktion des Querstroms durch die dazugehörigen Zenerdioden) dieser Hitzeherd nicht zu beseitigen ist, empfehle ich die alten Widerstände durch Caddock-Widerstände im TO220 bzw. TO264 Gehäuse zu ersetzen, die man irgendwo auf das Chassis oder die Gehäuserückwand setzt, wo sich die Wärme großflächig verteilt - siehe

https://www.reichelt.de/de/de/…WEAQYASABEgIJSvD_BwE&&r=1

(teuer, aber erstklassige Lösung).

Wenn die Erwärmung nicht zu hoch ist (60-65°C) würde ich die Widerstände auslöten und mit dickem Draht etwa 4-5cm verlängert wieder einlöten und so verbiegen, das eng benachbarte Elkos (ggf. von Platinen-Unterseite eingelötet) nicht mehr aufgeheizt werden (optisch u. U. sehr unschön).

Unter

https://www.haarie.nl/2019/02/01/yamaha-a-1020/

und

http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-16725.html

und

https://old-fidelity-forum.de/thread-4043.html

findet man div. Fotos vom gealterten Originalzustand

Das Schaltungsdesign ist insoweit eine Fehlkonstruktion, als man nicht bedacht hat, das mehrere, sich erhitzende Bauteile auf zu engem Raum insgesamt immer eine zu hohe Temperatur erzeugen (Hot-Spot). Dieser eklatante Mangel ist sehr oft und oftmals erheblich ausgeprägter zu beobachten gewesen, auch bei Marken wie Krell (z. B. KBL-Vorstufe) und Mark Levinson (z. B. No. 23.5, wo ich mit dem Mini-Trennjäger ganze Platinenbereiche, die verkohlt waren, ausschnitt und danach frei verdrahten mußte), wo man es vom Preis her erst mal nicht vermuten würde.

Zitat von A.K.

Das Schaltungsdesign ist insoweit eine Fehlkonstruktion, als man nicht bedacht hat, das mehrere, sich erhitzende Bauteile auf zu engem Raum insgesamt immer eine zu hohe Temperatur erzeugen (Hot-Spot).

Scheint eine Schwäche bei vielen Yamaha-Verstärkern zu sein. Meine C-4 Vorstufe verheizt mehr Wärme als meine Endstufe MX-630. Dadurch altern die Bauteile intern schneller, ich habe daher auch Maßnahmen zur besseren Belüftung getroffen um die Innentemperatur etwas abzusenken.

Es kommt allerdings ein leichtes Übersprechen von der anderen Quelle, aber im Prinzip ist "Rec-Out" eine geniale Sache.