Also soweit ich es dem 1939er Datenblatt der 300B entnehmen kann, gibt es u.a. noch einen recht klirrarmen Fixed-Bias-AP bei 300V zw. A und K, -61V Gittervorspannung, 60mA Ruhestrom und 3k4 Arbeitswiderstand (Primärimpedanz).
Damit erreicht man aber lediglich eine Ausgangsleistung von ~5,5W.
Da die sinnvollen AP der Röhre stark von der Primärimpedanz abhängen, ist es schon wichtig, diese zu kennen.
Gruß Klaus
Alles anzeigenKatodenwiderstand raus - neg. Vorspannung rein.
Zur Treiberstufe will ich nicht viel schreiben - murks. Da solltest Du vielleicht von einem guten kommerziellen Produkt abschauen - aber bitte nicht die unsägliche überall vorkommende 6SN7-Kaskade...
Wichtig ist es, erstmal den korrekten Ra des Ausgangs-Übertragers zu ermitteln, dann geht man an den Arbeitspunkt der Endröhre ran.
ohne einen Audio-Analyser kommt man da nicht weit. Eine Sinus-Schwingung am Oszi zu begutachten reicht leider nicht. Ich habe schon viel Übung drin, aus der Sinus-Form auf den Klirr zu schliessen - unter 2% sieht man nichts.
Solong Björn
Hallo Björn (und alle anderen),
Danke für Deine Ausführungen.
Leider komme ich da ziemlich schnell an meine Grenzen was technisches Wissen und Ausrüstung betrifft. Weder wüsste ich, wie man auf eine negative Vorspannung kommt, noch wie ich den Ra ermittle.
Dass ein Sinus am Oszillator für eine Beurteilung nicht ausreicht, dachte ich mir. Es ging mir da eher um eine grobe Einschätzung.
Was die typische 6SN7-300b-Schaltung betrifft, die Klaus oben ja auch verlinkt hat, habe ich kürzlich auf einem YouTube-Kanal einen Nachbau gesehen. Das Ergebnis gefiel dort aber gar nicht, weshalb die Schaltung deutlich verändert wurde:
Was ist denn davon zu halten?
Gruß
Robert
5kOhm Übertrager ist gut, Die Anodenspannung ist auch höher als bei dir (besser)
Die LED würde ich weg lassen und den Treiber eher nach diesem Schaltplan aufbauen.
Es gibt verschiedene Optionen:
1.) die Schaltung welche von Klaus vorgeschlagen wurde. Allerdings würde ich dann die 6BX7 durch eine 6SN7 ersetzen und die hälften parallel schalten um die 300B zu treiben. (Widerstandswerte halbieren)
Damit hättest du dann eine verbesserte "Retro" Schaltung
2.) Zwischenübertrager raus und einen ca. 5,6kOhm Widerstand mit Koppelkondensator und 100kOhm Gitterableitwiderstand rein. (oder eben die 6,05k wie an der Katode)
Ob dies allerdings Besserungen im Klang mit sich bringt würde ich bezweifeln, deshalb:
3.) verkaufen
Ps. wenn du mehr Leistung benötigst wäre die negative Gittervorspannung (wie das Björn macht) durchaus der richtige Weg. Die Schaltung findest du im 300B Faden 
Hallo
Zur Originalen Sun Uchida (Sun Audio Japan)300B Schaltung die ist Murks und Taugt nichts , ist echt nicht zu Empfehlen. 
Mich wundert das die Geräte so Hoch Gehandelt werden, die Japaner sind wohl bei diesen Schaltung-Design Besoffen gewesen.
Gruss Chris
Guten Morgen,
diese 6SN7-Kaskade hatte ich einfach nur deswegen ins Spiel gebracht, weil die Röhre bereits vorhanden ist und die Schaltung leicht geändert werden kann. Wer weiß, ob die 6BX7+Übertrager-Geschichte gescheit dimensioniert ist; mal abgesehen davon, daß Zwischenübertrager wohl etwas diffiziler sind. Manche haben einige Exemplare bekannter Hersteller durchprobiert, bis sie eine befriedigende Lösung gefunden hatte (meist sehr kostspielig).
Leider hat dieses Konzept offenbar einige Nachteile, die ich vor gut 20 Jahren (bei meinen Prototypaufbauten) nicht klar zuordnen konnte. Anders gesagt: der hörbare Klirr bei größeren Pegeln schien mir eher der Tatsache geschuldet, daß die Endröhre bei der eingestellten Betriebspannung eben nur um die 5W ausgibt. Ich habe dann erst auf C3m geändert, aber das hat den Verstärker klanglich nicht wirklich vorangebracht.
Letztlich dann Umbau auf EF37A, was mir in einer anderen Kette schon einmal sehr gut gefallen hat. Diese Pentode ist inzwischen recht selten/teuer, aber es gibt einige Derivate (u.a. CV5080), die bestens funktionieren.
(Meß)Technisch ist die Schaltung von Björn wahrscheinlich besser, wurde aber mangels Zeit bislang nicht verglichen.
Oft ist es auch einfach eine Frage der Synergie innerhalb der Anlage, welches Konzept als passender empfunden wird.
Gruß Klaus
Zur Originalen Sun Uchida (Sun Audio Japan)300B Schaltung die ist Murks und Taugt nichts , ist echt nicht zu Empfehlen.
Warum?
Sowohl diese Schaltung als auch die Uschida-Schaltung haben als Treiberröhre eine Triode, deren Kathode auf positiven Potential von ca. 100 Volt liegt (bei der Uschida wie bei der vom Threatstarter gezeigten Schaltung notwendig wegen des Verzichtes auf einen Koppel-C). Damit bleiben ungefähr 300 Volt für die Treiberröhre..., sie kommt an die Grenze klirrarmer Aussteuerung.
In einer Schaltung ohne Gegenkopplung besteht kein Anlass auf den Verzicht von Koppelkondensatoren.
Gruß Andreas
Ich habe dann erst auf C3m geändert, aber das hat den Verstärker klanglich nicht wirklich vorangebracht.
Letztlich dann Umbau auf EF37A, was mir in einer anderen Kette schon einmal sehr gut gefallen hat. Diese Pentode ist inzwischen recht selten/teuer, aber es gibt einige Derivate (u.a. CV5080), die bestens funktionieren.
Gruß Klaus
Das finde ich spannend, ich setzte die C3m auch als Treiber ein und bin eigentlich sehr zufrieden. Du verschaltest sie auch als Pentode ?
Es gibt noch den Ansatz von Gerd um die Klangsignatur des Treibers durch Gegenkopplung zu reduzieren: Schaltplan
Sowas könntest du auch machen und an Stelle der Anodendrossel den Zwischenübertrager verwenden.
Soweit erinnerlich arbeitete die C3m damals als Pentode. Ich müßte das noch in meinen Unterlagen heraussuchen, liegt immerhin knapp 20 Jahre zurück.
Gut möglich, daß aufgrund geringer Erfahrung meinerseits die Umsetzung noch nicht auf den Punkt war - so wirklich besser als die vielgescholtene 6SN7-Schaltung fand ich das damals nicht.
Da diese Loktalröhren inzwischen alle sehr hoch gehandelt werden, ziehe ich als Alternative zur EF37A eher eine E80L o.ä. mit höherem Strom in Betracht.
Momentan leider alles ein Zeitproblem.
Gruß Klaus
Hallo Robert,
da spricht m.E. eigentlich nichts gegen. Du mußt Dir nur bewußt sein, daß die Betriebsspannung praktisch augenblicklich in größerer Höhe ansteht, als im weiteren Betrieb. Alle Röhren sind ja zunächst noch nicht aufgeheizt und ziehen daher noch keinen Ruhestrom.
Für diese Kaltspannung müssen die Kondensatoren im Gerät ausgelegt sein.
Günstig im vorliegenden Fall, daß die Endröhren direkt geheizt sind. Die Kondensatoren werden nur relativ kurz stärker belastet. Mittels abgeklemmtem Multimeter lässt sich das schön beobachten.
Gruß Klaus
Wie ist der Zwischenübertragen denn verschalten ?
die Beispiele spielen hier keine Rolle, schau dir einfach die Anschlüsse bzw. das Schaubild des Übertragers an. Für mich sieht es so aus, als dass alle Wicklungen in Reihe geschalten sind. Somit sind das 18 mA max.
Überprüfe das gern nochmal, einfach die Brücken einzeichnen
Hallo Robert,
wenn Du zwischen PIN 3 und 5 einen C platzierst, wird durch die Röhre (beide Systeme) kein Strom mehr fließen. Du bräuchtest dann in jedem Fall 2 Widerstände, einer als Arbeitswiderstand an der Anode (erstes System), der andere an der Kathode des zweiten Systems.
Damit hast Du dann aber wieder eine Kaskade wie in der Ursprungsschaltung - nur eben ohne galvanische Kopplung.
Erinnerlich ist mir die Schaltung von Herb Reichert, in der die 6SN7 genau so betrieben wurde. Irgendwo müßte ich noch die entsprechende Ausgabe der Sound Practices haben (aus Mitte der 90er).
Evtl. findet man das auch im Netz, der Artikel trug die Überschrift “Flesh and Blood“.
Wie auch immer - danke für den Bericht, das ist doch schon ein ganz erfreuliches Ergebnis.
Gruß Klaus
Nachtrag:
