Neuaufbau Raphael Audio Tambour - Ich hätte da mal ein paar Fragen...

Morsche zusammen,

ich habe ja ein wenig aufgeräumt und auch schon mal etwas im Biete-Bereich verkauft. Was definitiv bleiben soll sind die Tambours mit den 300B. Ich habe die Monos gebraucht gekauft, mich aber beim Blick ins Innere dazu entschlossen, das lieber neu aufzubauen. Bisher habe ich i.W. an EL 34 PP rumgelötet (Dynvox halt). Daher hätte ich ein paar Fragen an die Röhren/300B-Kenner:

• Die immerwährende Frage: Die 300B mit Gleichstrom oder Wechselstrom beheizen? Vor-/Nachteile in Klang und Brumm? Plan ist bisher: Erst mal Wechselstrom und dann mal sehen...
• Ich habe kleine runde Amperemeter, die ich zur Überwachung des Ruhestroms einbauen wollte. Andererseits: Dreht man das Poti nicht so, dass der Reststrom an den Ausgangsklemmen am geringsten ist? Bringt es trotzdem etwas, außer dass es schön aussieht? Bevor ich sinnlos recht große Löcher in die Gehäuse bohre/säge/fräse?
• Ist so ein Zobelglied am Ausgang bei SET wirklich ein Lebensretter für die Amps gegen plötzlich abfallende Lautsprecherkabel? Oder ist das Unsinn? Gibt es Nachteile?
• Ist ein Entladewiderstand an den Netzteilkondis ein Lebensretter für mich oder eher unnütz und störend?
• Ich habe jetzt zum Neuaufbau ganz klassisch Mox- und keine Metallfilm- oder Kohleschicht- oder Carbonwiderstände und Elkos (außer für den Koppel-Kondi, das ist ein Jantzen Ölpapier). Reicht das für den "Klang-Himmel" oder komme ich dafür ins "Western-Electric/Uchida/Shindo/Kondo-Fegefeuer"?

Achja, wenn ich fertig bin: Das ist ja eine "Endstufe" aber mit RCA/Cinch-Eingängen (nicht XLR). Wird die denn mit 2V voll ausgesteuert? Und andererseits, wenn ich von einer Vorstufe/Frequenzweiche mit XLR und einer höheren Spannung komme (in meinem Fall JBL/Urei 5235), kann ich dann einfach Signalmasse und Gehäusemasse des XLR verbinden und bis wieviel Volt kann ich denn die Tambours aussteuern? Ich hab' schon so viel rumgegoogelt...

Und vlt gibt es noch besondere Tips für die Entkernung und den Neuaufbau? Ich habe einmal das Schaltbild angehängt, damit Ihr nicht suchen müsst. Ich hoffe, das ist OK und ich freue mich auf Eure Ideen und Erfahrungen.

Beste Grüße

Stefan

Danke Uli, sehr hilfreich:

• Bitte entschuldige meine etwas umgangssprachliche Formulierung im Eingangspost. Ich dachte das ist hier Hobby und soll auch ein wenig Spaß machen. War nett gemeint.
• Wir klemmen einen Widerstand zwischen die Lautsprecherklemmen und messen den Spannungsabfall über dem Widerstand. Ich dachte immer, damit misst man im Grunde den Strom.
• "Wie oft fallen die Lautsprecherklemmen ab" - Den Satz habe ich ja noch nie gelesen (sorry, Ironiemodus wieder aus)

Ich habe lange überlegt, ob ich hier richtig bin mit meinen Fragen. Scheinbar nicht...

Danke Chris!

Da ich nicht der Röhren-Profi bin (ich hab's eher mit Lautsprechern) und mir der Aufbau an einigen Stellen doch recht zusammengebraten und nicht vertrauenserweckend erscheint, ist es für mich am einfachsten, alles zu entkernen und komplett nach Anleitung und Schaltplan neu aufzubauen. Dann kenne ich mich in meinem eigenen Verstärker wenigstens aus. Ich will gar nichts gegenüber dem Original verändern. Nur gescheit aufbauen. Wenn es funzt, prima. Wenn nicht, werde ich mir schon kompetente Hilfe holen, bevor ich die Tambours und meine Gesundheit riskiere. 2 Röhrenbücher und ein paar Aufsätze habe ich im Laufe der Zeit auch schon durch, um wenigstens eine Vorstellung davon zu haben, wozu welches Bauteil da ist.

• OK, also Entladewiderstände eher eine gute Idee.
• Der einzige Abgleichpunkt ist ja P2 zur Symmetrierung der Heizung.
• Dass der 300B-Kathodenwiderstand R6 mit 4W wie in der Stückliste vorgesehen unterdimensioniert ist, habe ich mittlerweile auch herausgefunden und 50W vorgesehen und werde es am Metall-Chassis anschrauben.
• Zwischen R6 und Masse kann ich das Amperemeter legen und den Ruhestrom ablesen. Aber einzustellen gibt's ja nichts.

Das mit dem XLR/Cinch ist mir beakannt, was die reine Verkabelung betrifft. Nur habe ich meine Schweirigkeiten mit der Ansteuerung: Wann übersteuert denn so ein normaler 300B Verstärker? Die Aktivweiche kann bis zu 18dBu/6,2 Veff liefern. Das kommt mir recht viel vor.

Beste Grüße

Stefan

Danke für Eure Unterstützung:

@ Chris:

Es geht andersrum nicht darum, dass 2,0Veff "reichen" sondern darum, dass die JBL-Aktivweichen aus dem (Vintage)-PA kommen und eben über XLR mehr Spannung liefern als die (früher) üblichen 0,775Veff/0dBu oder die 1-2Veff. aus dem CD-Spieler oder dem Phono-Pre. Klaro, das Poti lasse ich standardmäßig drin und kann ja dann am Eingang runter regeln. Ich habe nur keine Idee, wann die Tambours übersteuern?

@ Martin:

Das verstehe ich nicht: 0,2Veff? Das sind doch "Endstufen". Welche Vorstufe liefert denn nur 0,2Veff? Oder meinst Du, dass sie "ab" 0,2Veff voll aussteuern? Mir ging es eher um die Obergrenze, ab wann sie vermutlich übersteuern. Sorry, falls ich gerade auf der Leitung stehe...

Vlt zur Erläuterung: Ich frage so nervig wegen "Gain Staging" Pre -> Aktivweiche -> Endstufe.

Achja: In der "Anleitung" zum Tambour steht (war ja mal ein Kit), man kann AC nehmen (ist nicht im Schaltbild, weil ... naja, einfach direkt verdrahten) oder eben DC. Dass man das nie brummfrei bekommt habe ich jetzt allerdings auch schon mehrfach von 300B Erbauern gehört/gelesen. Das hast Du insofern bestätigt. Daher Danke für Deine Einschätzung. Ich werde das in jedem Fall mit einbauen. Dann ist es ja schnell "umgelötet".

Beste Grüße

Stefan

Hallo Marcus!

Danke für Deinen Input und wertvollen Rat! Baue gerade noch an den Lautsprechern. Dann kommen die Karten für die Aktivweichen und danach direkt die Tambours!

Zitat von Marcus67

Stefan,

der Raphael Tambour ist ein hervorragend konzipiertes Gerät. Da gibt es m.Mn.n nicht viel zu verbessern.

Deshalb habe ich sie damals ja auch (gebraucht) gekauft und später festgestellt, dass sie ziemlich „verbastelt“ sind.

Im Grundsatz will ich sie ja wieder in den gedachten „Urzustand“ zurückversetzen. Verändern werde ich nur die Leistung des R6 auf 50W. Der C3 bleibt erstmal und dann kann man ja schauen. Danke für Deinen Hinweis!

Amperemeter werde ich auch erstmal nicht einbauen, um das Gehäuse nicht unnötig zu ruinieren. Wie Du auch schreibst.

Wg der Heizung: Ich werde Gleichrichter und Elkos einbauen, wie original vorgesehen. Dann kann ich es ja probieren (also ggfs „umlöten“).

Ich bin gespannt, ob ich das einigermaßen „brummfrei“ bekomme. Bei rd 98-100db Wirkungsgrad wird das vermutlich eine Herausforderung. Sie müssen ja erst ab 290Hz ran und die TMT haben bis 50 Hz runter hoffentlich schon genug Pegelabfall.

Hast Du Deine „brummfrei“ hinbekommen?

Beste Grüße

Stefan

Hallo Klaus!

Danke für Deinen Input und das sehe ich gar nicht als Kritik. Das ist meine erste 300B und ich lerne gerne etwas dazu. Die ewige Suche nach dem „immer Besseren“ macht einen nur verrückt. Daher versuche ich gerade, meine „Anlage mit Klassikern“ aufzubauen, die dann bleibt. Die Parallele zu Uchida und Lebong und dass es mal ein Standard-Kit aus D-Land war mit hoffentlich vernünftigen Trafos gab dann den Ausschlag. Und ich wollte einfach keine Pentode drin haben und eine Röhrengleichrichtung mit Drossel. Wenn‘s mal läuft, bin ich auch gerne offen für Verbesserungen!

Hi Marcus!

Der gleiche C3 wie bei mir! Ist wohl aus dem Kit. Den kann ich ja ggfs später mal anpassen und vergleichen! Weil Bilder immer schön sind, hier mal der Ausgangszustand:

Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass sie „längs“ und nicht „quer“ aufgebaut sind, links und rechts nicht gleich ist und der Power-Schalter nur die Hochspannung ausschaltet: Heizung geht nur durch „Stecker ziehen“ oder „schaltbare Dose“ aus.

Vermutlich hat der Erbauer mehr Ahnung als ich, aber so ist das nichts für mich…

Beste Grüße

Stefan