Frickelfurnierworkshop

Hallo Frank,

es geht im Prinzip auch mit einem normalen Teppich oder cuttermesser.
Der Vorteil eines Furniermessers ist, dass es nur einseitig angeschliffen ist, (gibts bei Dick tatsächlich links wie rechts) und dass es stabiler als ein Cuttermesser ist.
Da man ein wenig drücken muss eiert ein normales Cuttermesser ein wenig hin und her. Außerdem braucht man einen "ziehenden" Schnitt, d.h. die Schneide muss möglichst Flach durch das Furnier gleiten. Das geht mit einem Furniermesser am besten. (Ich finde den Hype um die japanischen Brocken ein wenig übertrieben), gute deutsche oder europäische Stähle kriegt man auch scharf genug.

2. Nach dem sauberen schneiden kann man die Furnierblätter direkt aneinanderlegen und mit Furnierklebeband verbinden. Mit einer Handfurniersäge geht das theoretisch auch (Klappt in der Praxis aber meist nicht).

3. Auf gar keinen Fall PUR Leim nehmen. Das Zeug schäumt und quillt, danach kriegt man keine glatte Oberlfäche mehr hin.
ALSO: mit dem Leim ist das so:

Es gibt extra Furnierleime. (Das ist normalerweise ein Pulver, welches in Wasser eingerührt wird) und irgendwie nicht richtig funktioniert.
Aus diesem Grund arbeiten die meisten Tischlereien mit ganz normalem Weissleim. Sprich Ponal oder Ähnliches. aber kein Express, das trocknet zu schnell.

Ich nehme immer den Wasserfesten D3 Ponal Weissleim (etwas mit Wasser verdünnt). da ich nach dem Furnieren immer das Furnierklebeband mit Wasser wieder ablöse.
Man kann das Furnierklebeband aber auch einfach mit wegschleifen.

4. Bis beide Seiten leicht angetrocknet und "klebrig" sind. Wenn der Leim noch zu nass ist, wirft er schneller blasen.

5. Temperatur ist fast egal. Viel hilft viel. Ich hatte mein Bügeleisen auf "Cotton" stehen.

Gruß Markus

Das Funieren sah am Anfang beim Bügeln furchtbar wellig und blasig aus, daß manche schon dachten das wird nichts mehr. Markus hat aber dann doch alles schon glatt gebügelt bekommen. Ein Problem waren die Ausfräsungen für die Treiber und das Bassreflexrohr. Markus meinte man soll die Löcher unbedingt erst hinterher ausfräsen. Ganz schlimm sind eingelassene Chassis. Da kann man dann die Einfräsung hinterher gar nicht mehr mit der Oberfräse bearbeiten. Hierfür musste in dem Fall ein Dremel genommen werden der das Loch natürlich nicht runder macht.

Es war ein klasse Workshop, danke nochmal Markus.

EDIT: Wie heisst der Lack nochmal mit dem Du aus MDF-Staub eine Spachtelmasse für die kleinen Spalten zwischen den Funierblättern hergestellt hast? Und erläutere bitte nochmal welche Oberfläche mit Wachs, Lasur oder Öl entsteht. Ich suche etwas das seindenmatt glänzend herauskommt.

Gruß Tommes

Photoshop ist ei tolles Werkzeug <img src=" height="23" srcset="http://www.analog-forum.de/wbboard/cms/images/smilies/emojione/1f44d@2x.png 2x">

analog-forum.de/wbboard/gallery/index.php?image/3435/

Zitat von Opossum

Es gibt extra Furnierleime. (Das ist normalerweise ein Pulver, welches in Wasser eingerührt wird) und irgendwie nicht richtig funktioniert.
Aus diesem Grund arbeiten die meisten Tischlereien mit ganz normalem Weissleim. Sprich Ponal oder Ähnliches. aber kein Express, das trocknet zu schnell.

Sorry, kann ich so nicht stehen lassen, es gibt extra Furnierleime, beispielsweise KAURIT und diese Leime sind bestens zum furnieren geeignet, denn genau zu diesem Zweck wurden "Sie" erfunden! Allerdings sollte man schon etwas Erfahrung in der Anwendung haben.

Zum Frickeln, sind diese eher ungeeignet, um ein vernünftiges Resultat zu erzielen wird eine Furnierpresse benötigt.

Weißleime hingegen neigen eher zum Leimdurchschlag, für die FRICKELmethode sicher ok, aber es geht besser.

Traut Euch doch mal an Hautleime/Fischleime heran, lassen sich mittlerweile kalt verarbeiten.

Mein Favorit: Fischleim (Best.-Nr. 2416100) von der Fa. deffner & johann benutze ich für hochwertige Marketeriearbeiten, feines Stöffche!

Grüße Marcus

...ach so, ein Arbeitsbeispiel findet man auf www.rebensburg.com unter aktuell, hier ergänze ich, eine verloren gegangene Marketerie für einen Louis Seize Aufsatzkommode, würde sich auf einer Box, auch gut machen.

Hallo Tommes,

man bekommt wirklich ordentliche Ergebnisse mit den Wachsen von OSMO.

Wichtig ist, dass man eher mehrere dünne Schichten übereinander aufträgt, trocknen lässt und poliert als einmal dick drauf.

Die transparenten Dekorwachse sind allerdings eher matt. Will man etwas farbig und seidenglänzend haben kann man die farbigen Wachse noch mit einer letzten Schicht Transparentem Wachs (der ist seidenglänzend) überstreichen und anschließend polieren.

(Seidenmatt glänzend gibt es übrigens nicht, entweder die Oberfläche ist seidenmatt oder seidenglänzend)

Marcus als Restaurator wird euch wahrscheinlich raten in nur 85 Arbeitsschritten die Oberfläche mit Schellack zu behandeln .

Marcus
eine wirklich schöne Arbeit. Sieht noch etwas aufwändiger aus als mein Schachbrett. Das war wenigstens nur Rechtwinklig.
Außerdem ging es bei dem Workshop darum mit einfachen Mitteln die jeder hat oder besorgen kann ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Mehrere Furnierblätter zu fügen und noch ein Fries drumrum zu machen ist wohl für die meisten Heimfrickler kompliziert genug.

Frank: Genau so einen Respekt wie du vor der Furnierarbeit habe ich gerade vor dem SymAsym. Die ganzen vielen kleinen Teile sollen alle auf diese kleine Platine? und dann noch an der richtigen Stelle?

Gruß Markus

Zitat

Fries

Danke. Ich bin nicht mehr drauf gekommen.

Wär Schellack Handpolitur was für die Frickler?

Gerade Flächen lassen sich gut polieren, und wenn Zeit keine Rolle spielt, bringt es irgendmal jeder zum Glänzen

Das erste was glänzen wird sind aber die Schweißperlen auf der Stirn

Grüße

Sam

Ich hab das mal gemacht und bin irgendwo zwischen Schicht 22 und 27 gescheitert...

@ Frank,

erstmal Danke für die netten Komplimente!

Nun zu Deinen Fragen, die Rauten werden mit der Kreissäge zugeschnitten, die Laubsäge übernimmt das Oval

Das Messer ist ein Japse-Damaststahl (DICK), habe ich mit einer Wicklung aus Leder versehen, gibt sonst Blasen 8o, die Holzarten muss man erkennen, sind das kleine Einmaleins so zusagen, in schwierigen Fälle wird ein Dünnschliff angefertigt und durch das Binokular beurteilt.

Die Restaurierung/Konservierung der Aufsatzkommode ist gar nicht so aufwendig, da gilt es manchmal härtere Brocken zu stemmen.

@ Markus,

hoffe Du hast mich mit meiner kleinen Kritik zum Leim nicht falsch verstanden, finde es immer wieder toll, wenn sich jemand die Zeit nimmt, handwerkliche Praktiken an den Laien weiter zu vermitteln.

Leider war das Frickelfest für mich zeitlich überhaupt nicht leistbar.

Das was Barossi und MIWI da gezeigt haben, um nur zwei zu nennen, war wohl ganz großes Kino und geht in mein Interessengebiet, BIGHORN , gerne wäre ich dabei gewesen.

@ hb

Ein Oberflächen Aufbau mit Schellack in der klassischen Ballenpolitur ist für den Laien schwierig zu erlernen, noch dazu in der kurzen Zeit, die das Frickelfest geboten hätte.

Allerdings gibt es heutzutage Moderne Schellack Produkte mit denen der Laie innerhalb kurzer Zeit hervorragende Ergebnisse erzielen kann.
Diese Oberflächen stehen von der Ästhetik weit über herkömmlichen Oberflächen und sind in der Regel von der klassischen Ballenpolitur nur vom Experten zu unterscheiden.

Gerne würde ich, diese Oberflächen, einem breiteren Publikum, bei entsprechendem Interesse, in einem Workshop beim Frickelfest II vorstellen, oder auch gerne für eine Dokumentation in einer geeigneten Publikation zur Verfügung stehen.

Grüße Marcus

Zitat

Gerne würde ich bei entsprechendem Interesse einen Workshop, beim nächsten Frickelfest, oder auch gerne für eine Dokumentation in einer geeigneten Publikation zu Verfügung stehen.

Sowohl als auch. Ist hiermit fest vereinbart.

Zitat von hb

Sowohl als auch. Ist hiermit fest vereinbart.

Ok, freu mich drauf! Lass uns was außmachen, am besten per PN.

Grüße Marcus

servus Leute

zum Furnier fügen:

die beste Methode ist mit der Raubank
die einzige Schwierigkeit ist, das das Hobelmesser schön scharf sein muss
evtl beim Schreiner (besser einen kleinen alten Familienbetrieb als eine grosse CNC Firma) eine Raubank ausleihen, oder das Messer schärfen lassen

man braucht zum Hobel nur noch 2 Platten (16er oder 19er Span Mdf oder sonstwas) die nicht kürzer als das Furnier sind und ca die Breite des Furniers haben, und 2 Zwingen

nun legt man eine Platte auf einen geraden Tisch, legt den Furnierpacken drauf, und die 2te Platte drüber
das Sandwich befestig man noch mit den Zwingen, das nichts verrutscht (mit etwas Übung und bei kürzerem Furnier geht das auch ohne Zwingen)
wichtig ist dabei nur, das die Furnierblätter 2 bis 3 mm über die Platten rausragen
bischen ein Gefummel, bis die zu fügenden Seiten der Blätter schön übereinander liegen, und nicht zuweit oder zuwenig rausschauen

dann legt man die Raubank auf die Seite, und schiebt sie schön gleichmässig in einem Zug dem Furnier entlang
das wiederholt man solange, bis das furnier gerade ist und sämtliche Unebenheiten weg sind

mit etwas Übung ist das von jedem Wastler ohne Probleme zu schaffen

und ob das nun das störischte Fichtefurnier ist, oder es um Längen geht die keine Formatkreissäge oder Stanze schafft (wir mussten mal Furnier von knapp 6 Metern länge fügen),
das Ergebniss ist perfekt, und nicht zu toppen, und der Zeit und Werkzeugaufwand minimal
wenn das Aufbügeln vom Furnier schön klappt (hab das nochnie gemacht, sondern immer die Presse benutzt), braucht man auch keinen Mdfstaubbatz in irgendwelche Fugen zu schmieren

trollige Grüsse jörg

servus Frank

ich persönlich füge mit der Formatkreissäge (fällt bei dir ja aus), sone fügemaschine haben wir nicht, ist bei uns auch nicht nötig
aber manche Furniere bekomm ich mit der Säge einfach nicht sauber hin
Fichte ist da so ein Kandidat (das fügt nichtmal unser Holzhändler, weil er es nicht sauber hinbekommt)

das besondere ist, das jedes Furnier, wie spreisslig es euch ist, wirklich perfekt gerade wird

dein Vorschlag mit der Oberfräse ist so schlecht nicht
aber das Ergebniss ist nur so gut, wie sauber die Fläche ist, wo der Anlaufring des Fräsers läuft
ich habs noch nie ausprobiert, aber wirklich sauber kanns mmn nicht werden
ein staubkorn, und schon ist eine kleine Beule drinnen
wenn ich höre das Welche den Anlaufring über ne rohe Spanplattenkante laufen lassen....
... und dann muss doch wieder Mdfstaubbatz herhalten
Schleifklotz? ich weis nicht
der müsste aufjedenfall lang sein, den das ist ja der Trick bei der Raubank
und er müsste sauber liegen, das nichts kippelt
also vieleicht einen holzklotz 50 cm lang und 8 mal 8 cm querschnitt, und eine seite mit Schleifpapier bekleben (oder auf 2, einmal gröber, einmal feiner)
weis nicht ob das klappt? warum nicht

zum Schärfen
für Stecheisen und Hobelmesser nehm ich erst den Schleifbock für den Grobschliff, dann einen feinen Schleifstein um einen Grat zu machen, und dann einen Abziehstein (auf die lange Seite des Messers kommt auch nur der Abziehstein) mit dem ich den Grad durch abwechslen der Seite praktisch hin und her lege bis er weg ist
Bock und Schleifstein dürfen nur auf die Schräge
ich benutz als Abziehstein für stecheisen und Hobelmesser einen Belgischen Brocken (wasser)
man kann genausogut zb Arkansas nehmen (ölstein), der sogar noch bischen besser sein dürfte
aber Petroleum (da lagern wir unsere Ölsteine drinnen) ist doch nicht so angenehm wie Wasser
die Ölsteine nehm ich nur für Fräsmesser
und gerade für Hobbyschreiner ist so ein schönes Stück Belgischer Brocken eine Anschaffung fürs Leben
da kannst du als 80 jähriger noch deiner Frau die Küchenmesser scharf machen
so teuer sind die auch nicht (für 50 euro bekommst du einen, den kannst du noch vererben) , genauso wie eine Raubank billig zu bekommen ist
und für Hobbyschreiner gilt doch das selbe wie für Profis
scharfes Werkzeug ist Grundvorausetzung

grüsse jörg
ps Ziehklinge ordentlichscharf machen ist auch kein Geheimniss, sofern du eine Eisenfeile, einen feinen Schleifstein, einen Abziehstein und dieses Gratzieheisen (weis grad nicht wie das heist) hast