Beiträge von mr.checker

    Was zur Not gehen könnte sind diese Federkontakt-IC-Sockel. Da passen auch dickere Sachen rein, allerdings leiern die "Federn" doch eher recht schnell aus.


    Vielleicht könntest du es auch andersrum machen, also dass du Lötnägel einlötest und an den Kondensator dann die zugehörigen Lötösen!?


    Gruß
    Thomas

    Hallo Frank,


    für den Frontplattendesigner kann ich dir leider nichts anbieten, aber ich hätte eine DXF-Zeichnung.

    Zitat


    Falls du damit nichts anfangen kannst, hab ich das ganze mal auf die Schnelle (und echt hässlich) bemaßt. Ob das jetzt von hinten oder vorne betrachtet ist, musst du allerdings selbst rausfinden ;)


    [Blockierte Grafik: http://diyundso.de/daten/disp_masse.png]


    Gruß
    Thomas


    Edit: Hoppla, das war DWG, hab's nochmal als DXF exportiert: http://diyundso.de/daten/display_mit_drehimpulsgeber.dxf

    Die Werte scheinen sich ja doch schon recht deutlich zu verändern. Möglicherweise ja in Abhängigkeit von der Temperatur? Solltest du Ersatz für C35 haben, kann es jedenfalls nicht schaden, vielleicht ist das ja sogar schon die Lösung. Wenn du nicht genau den gleichen Kondensator hast, würde ich sagen, kannst du ruhig auch etwas in der Größenordnung 1000-3300µF / 35V ausprobieren


    Gruß
    Thomas

    Wahrscheinlich hab ich zu spät editiert ;) Hast du die Quads schon drin?


    Wenn wir mal davon ausgehen, dass Q24 500mW abkann, dann haben wir einen Maximalstrom von I = 500mW/(31,7-26,8)V = 102mA.


    Angenommen Q15 wäre ein Kurzschluss, dann würde der Strom durch R42 begrenzt auf: I = 26,8V/3k3 = 8,1mA, also unkritisch.


    Und selbst über R40+R66 könnten maximal 27mA fließen. Das sollte ja auch kein Problem sein..


    Da mir jetzt im Moment nichts anderes einfällt: Überprüfe mal die Werte von: R42, R66, R40 am besten auch R18 und R16, wobei die aber eigentlich korrekt zu sein scheinen


    Gruß
    Thomas


    Edit: C34 kann eigentlich nicht das Problem sein, die Basisspannung scheint ja zu stimmen. C35 könnte ich mir schon eher vorstellen, wenn der kaputt ist und dadurch einen "Parallelwiderstand" hat, könnte der den zu großen Strom erklären


    Zitat


    rechter Kanal - 31,7 / 27,5 / 18,1 V


    Aus dieser obigen Tabelle werde ich nicht so recht schlau. Der rechte Kanal scheint ja wohl der Kaputte zu sein. Bei R16 sind allerdings die 13,2V doch die korrekte Spannung. Also doch andersrum? Und R66 und R40, das kann doch auch nicht passen. Das sind zwei gleiche Widerstände in Reihe, also fließt der gleiche Strom, der auch den gleichen Spannungsabfall verursachen muss.


    Gruß
    Thomas


    Edit: Ganz vergessen: Prinzipiell denke ich aber, dass irgendetwas im MC-Zweig einen zu hohen Strom zieht, der Q24 dann abrauchen lässt. Die Quads sind noch unbestückt bei dir?

    Die Boards sind 180,3 auf 281,3mm. Die Höhe wird im Wesentlichen von den Kühlkörpern für die Spannungregler-Transen bestimmt. Standardmäßig sind die glaube ich 40mm hoch, aber man kann natürlich auch ein wenig absägen bzw. gibt es sie auch in kürzerer Ausführung zu kaufen.


    Ich weiß aber nicht, ob das generell so empfehlenswert ist, die beiden Kanäle unterliegen dann ja doch unterschiedlichen thermischen Bedingungen.


    Gruß
    Thomas

    Frag' doch ruhig, dafür ist der Thread doch da..


    Und ich glaube die Grundlagen anhand der Ono zu erklären.. Das ist keine gute Idee, das ist schon Schaltungstechnik auf sehr hohem Niveau.


    Gruß
    Thomas

    Hallo Walter,


    den Widerstand hast du mit R20 ja schon drin.. Ansonsten kannst du ja wählen zwischen 100pF und 220pF.. 100 sollten aber reichen, das Kabel hat ja auch etwas Kapazität.


    Gruß
    Thomas

    Hallo Tom,


    also ob 45 oder 47V, das spielt nicht wirklich eine Rolle, die Spannung wird auf den Analog-Boards ja geregelt.


    Den "Anschlag" vom Poti müsstest du daran erkennen, dass es, wenn du ganz genau hinhörst, bei jeder Umdrehung einmal klickt.


    Gruß
    Thomas

    Hast du an dem Trimmer inzwischen schon rumgedreht? Ansonsten würde ich sagen mess mal den Widerstand über R25P.. Du müsstest etwa bei 1,12k rauskommen. Ich hoffe das lässt sich auch eingelötet messen.. Kann das leider nicht testen..


    Wenn du einen deutlich größeren Wert misst, kann es durchaus daran gelegen haben.


    Gruß


    Thomas

    Der Aufdruck bezieht sich auf "antike" rote LEDs, mit 1,6V Flussspannung. Soetwas bekommt man aber heutzutage nicht mehr. Die Konstantstromquelle soll einen Strom von 2.1mA liefern. R67 wurde ja dazu auf 560R geändert. Das heißt wir brauchen dort statt der 1V Spannungsabfall 1.176V... Und das bedeutet eine Basisspannung von 1,78V.. Und diese hat die LED aus der SB bei ca. 4,58mA. Was widerrum bedeutet, dass du dazu den 12k Widerstand einlöten musst.



    R25 dient ja dazu um den Strom durch R27 und R28 zu justieren. Das ist quasi der Ruhestrom um die Übernahmeverzerrungen zu minimieren.



    Gruß
    Thomas


    Edit: Achja, ganz vergessen: Beachte bitte, dass R53 auch entsprechend von 150R auf 180R geändert werden muss

    Ich würde sagen: ja.. Schlimmstenfalls, also sollte die Leiterbahn gar abreißen, schaltet dann halt das Mutingrelais nicht mehr.. Große Ströme fließen da auch nicht, ich würde da dann nicht weiter groß rumexperimentieren.


    Gruß
    Thomas

    Das sieht schon relativ eindeutig danach aus, dass Q24 kaputt ist. Wie Felix schon sagte, müsste der im kaputten Kanal deutlich wärmer werden als im intakten. Zum Prüfen ist es wahrscheinlich am besten du lötest ihn aus.


    Dann stellst du dein Multimeter auf "Diodentest" oder wie auch immer das heißen mag, und misst mal die beiden Diodenstrecken durch. Also C-B (sperrt) B-C (leitet) B-E (leitet) und E-B (sperrt). Also sollte zumindest so sein. Bei dir also wahrscheinlich nicht. Ich denke eher nicht, dass sonst etwas kaputtgegangen ist, weil ja die Versorgungsspannung für den MC-Teil kleiner wurde, und nicht größer.. Mit dem Inbetriebnehmen nachdem du die Transe getauscht hast vielleicht nochmal warten, evtl. übersehe ich ja irgendwas ;)


    Gruß
    Thomas

    Was mir noch einfällt, messe doch auch mal die Spannung zwischen Source von Q9 und Masse.. Vielleicht stellt eine der Zenerdioden D1-D4 ja einen Kurzschluss dar und die Ausgangsspannung an diesem ersten Spannungsregler ist schon zu niedrig.


    Gruß
    Thomas

    Hallo Felix,


    da du als versierter Schaltungstechniker schonmal gerade mitliest ;) Was will man denn in der Muting-Schaltung eigentlich mit dem p-Mos bezwecken? Letzlich testet der doch nur ob man vergessen hat die LED, bzw R74 einzulöten?!


    Grüße
    Thomas

    Der IR-Empfänger ist doch für mit 36kHz modulierte Signale optimiert. Wenn die Fernbedienung das Signal mit einer deutlich anderen Frequenz moduliert, dann wird am Ausgang des Empfängers auch nichts mehr rauskommen. Was ich allerdings vorher noch probieren würde ist, alle Energiesparlampen/Leuchtstoffröhren im Umfeld auszuschalten. Ich hatte, als ich die Fernbedienbarkeit testen wollte, eine Energiesparlampe in der nähe des Empfängers, und da kam dann auch absolut nichts mehr an.


    Gruß
    Thomas