ann muss ich mich halt ein bisschen in vituixCad einarbeiten
Sehr sehr umfangreiches Programm. Mich hat immer kirre gemacht, dass ich nur 5% nutzen konnte. Hatte einfach zu wenig Ahnung.
ann muss ich mich halt ein bisschen in vituixCad einarbeiten
Sehr sehr umfangreiches Programm. Mich hat immer kirre gemacht, dass ich nur 5% nutzen konnte. Hatte einfach zu wenig Ahnung.
Riemen mit Pronto Classic behandelt
Das ist für die Oberfläche. Mir geht's darum, das Ding wieder in Form zu bringen.
Danke, mir ist schon heiss, und man wird verrückt, Libellenwasserwaage zeigt was anderes an als meine kleine normale, mach jetzt Pause, der ärgert mich heute:)
Ich werd´s schon schaffen.
Ja, ist der Ur-Xerxes und du hast recht ich liebe ihn, aber heut hasse ich ihn!
Falls der Riemen schon alt sein sollte, einfach mal 40 Minuten in kochendes Wasser legen. Das Ding ist erhaltenswert und heute blöde teuer. Hab den Neoprenriemen mal in einen Thorens gesetzt und diese Unterschiede nie erwartet.
Feder zu leicht gespannt , oder zu streng, keine Ahnung.
Oder Riemenspannung. Ist das ein Ur-Xerxes? Dann entscheidet auch die Lage des Topboards über die Spannung des Riemens. Man kann es nämlich verschieben, aber nicht einfach so. Die Aufnahmen für die Blobs sind im Durchmesser nämlich größer, als die Federelemente. Hierfür am besten zwei Sicherungsschrauben leicht in die Gewinde eindrehen und das ganze Board etwas anhaben und das ganze Ding verschieben. Dabei aber darauf achten, dass das Board nicht mit den Seitenwänden in Kontakt kommt. So lange probieren, bis sich der Motor beim Abbremsen des (Innen)Tellers leicht verdreht und dann, wenn die Belastung nachlässt, langsam wieder in seine Ursprungsposition zurückkehrt.
Und da man die richtige Position nicht fixieren kann, darf man die Prozedur alle halbe Jahr mal wieder durchführen, da die permanente Riemenspannung eben doch irgendwann das ganze Board wieder Richtung Motor zieht. Ich habe ihn geliebt und gehasst.
hast du das ernst gemeint mit Getriebeöl?
Absolut.
Bezüglich Motorlager, weißt du, ob da Öl reingehört?
Ja, auf jeden Fall. Nimm Getriebeöl, das passt. Zwei, drei Tropfen auf die Achsen und dann über Nacht ins Lager sacken lassen. Dauert ewig.
Es steht drinnen, dass man mit den drei Dämpfern die obere Platte mit dem geringsten Abstand zum Rahmen gleichmäßig auf allen Seiten einstellen soll. Wenn ich das mache ist er aber nicht mehr in der Waage
Der Spieler an sich muss in Waage stehen. Auf den Teller dann eine Libelle und dann die Blobs von unten so weit nach oben drehen wie es geht, ohne dass das Top-Board irgendwo anstößt UND der Teller in Waage ist. Bedeutet, dass die Abstände zum Rand des Zargenrahmens durchaus unterschiedlich sein können. Sieht falsch aus, ist aber richtig.
Ich habe mir auch schon eines gefräst mit der Oberfräse, funktioniert, aber es wird sich wieder absenken weil die Nut zu lang ist und das Geweicht nicht halten kann.
Lt. dem damaligen Vertrieb (Knopf) sackt ein Top-Board aus HDF nicht wieder ab.
Ich denke der Lautsprecher und das Messequipment ist vorhanden. Wenn er von sowas keine Erfahrung hat wäre es doch schön, wenn ihm jemand bei den ersten Schritten mit dem Messaufbau und der Software unter die Arme greifen könnte.
fukunchn: Im Grunde kannst Du im ersten Schritt eine in etwa passende Weiche zusammenklicken und den Rest Dirac machen lassen. Kannst ja mal gucken, was dabei raus kommt.
Stimmt an den abgerundeten Kanten hätte ich es sehen müssen! Die Kanten des RP 8 und RP 10 sind dann doch seht rechtwinklig.
Und der Teller bei den Rega hat einen Durchmesser in Plattengröße.
Back to topic: Auf Discogs geht es aber rund bei den Rezensionen zur neuen "The Look of Love" von Acoustic Sounds. Holladiewaldfee!
Zum Glück völlig uninteressante High-End-Vorführmusik. Da kommt man gar nicht in Versuchung, das Album zu kaufen
Nagaoka MP 200: niemand?
Nicht für den Preis. Das MP 20 für unter 200,- war ein Best Buy.
Bevor die Preise aufgrund der vielfach lobenden Erwähnung dieses System demnächst in Höhe schießen,
Ich mochte ja den Vorgänger mit - brrrr - elliptischer Nadel lieber. Dynamischer und nicht so dunkel.
Der Übergang von Cantilever zum Kunstoffring mit den Magneten sieht aus wie geklebt.
Original sieht das bei AT Nadeln anders aus.
Clearaudio baut da wohl seine eigenen Nadeln dran. Den Schliff gibt es bei AT nicht.
Du meinst ARISTA? Die habe ich, von 1978.
Die ist doch sehr gut, warum dann überhaupt ein Reissue? Haben doch meist weniger Dynamik und sind vom Mastering her eher den modernen Erwartungshaltungen der CD-Generation angepasst.
Das Dynavector DV20X noch mit elliptischer Nadel für damals 650,- €, das Yamaha MC9 für 180,- DM, Sony XL-15 für 50,- DM und Ortofon OMB-10 aus dem Platikröhrchen für 22,50 DM.
Kann aber auch zuviel sein, hab mal einen Reibraddreher gehört mit dem wurde
ein Adagio zur Marschmusik
Wer ambitioniert Klassik hören will, sollte um Rhytmusmaschinen einen Bogen machen. So sehr LP12, Xerxes und die ganzen Reibradler Spaß machen, spätestens bei Klaviersonaten bitte einen Direktantrieb.
Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit es abzustützen wenn man ihn nicht benutzt?
Was man dann beim hören wegnimmt?
Bei einem geschlossenen Gehäuse mit Boden eine knifflige Angelegenheit.
Bei Ortofon gab es doch so'n Teil, was man schwischen den Pinns klemmen konnte.
Wusste ich nicht, nie gesehen. Phonosophie hat damals für den Betrieb mit dem Chiave Kapazitäten (~500pF) in die Phonoeingänge der Naim Nait gebaut, daran kann ich mich erinnern. Oder waren die gleich in den BNC-Steckern verbaut? Alles so lange her.....
Am Ampearl sind (glaube ich) so 90pF die max.
Definitiv zu wenig für die alten Systeme. AKG wollte sowas um die 470 pF, Ortofon auch um den Dreh und einige Elacs sogar noch mehr.