Beiträge von music2u

Welchen Übertrager? Wenn schon „klassisch“ dann richtig: Denon AU 310 😄

Für mich wenigstens der „Preis-/Leistungssieger“.

Den Unterschied zum A23 würde ich allerdings schon gerne einmal „erhören“!

Morsche zusammen!

And the story continues 🍌

Are audiophile cables a scam? Copper VS banana VS ???

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youtu.be

Locker bleiben 🤙

Der Stefan

Morsche zusammen!

Hab mal das Multimeter in die Banane gesteckt, weil ich‘s eh‘ grad rum liegen habe:

Also 1,3 Megaohm… Nehm‘ ich doch lieber ’ne Strippe aus dem Baumarkt…

Der Stefan

Morsche zusammen!

Ach Mist, zu spät… Weil vom 2M Black LvB250 die Rede war: Auf meinem 1200G habe ich das auch, aber „standesgemäß“ als Concorde Music Black LvB250. Ich finde, die „Banane“ gehört einfach an den Technics. Und die Kombi ist einfach mein „No-Bullshit-und-nie-wieder-drüber-nachdenken-Dreher“ .

Und weil Bilder so schön sind:

Viel Spaß mit Deinem neuen Dreher 👍

Beste Grüße

Stefan

Morsche zusammen,

eben erst entdeckt: Was für ein toller Thread! Das war in den 80ern meine erste Traum-Anlage:

• Mission Cyrus 2 mit PSX
• Cyrus Tuner
• Mission PCM 7000 mit dem TDA 1541
• Mission Iso-Plates (standesgemäß)
• Thorens TD 320 (von dem hab' ich mich aber schon getrennt)

Meine Güte, haben die damals meine Kappa 8 befeuert - tolle Zeiten. Die waren doch auch immer Tuning Objekte von Clockwork.

Leider hat der CD-Player so seine Macken. Mit etwas Hilfe fährt die Schublade aus und ein, das Display geht auch noch, nur gibt es beim Einlesen eine Fehlermeldung. Bei o.g. Adresse gibt's wohl keine Wartung mehr. Kennt Ihr vlt jmd, der jmd kennt der nach sowas schaut? Ich meine gelesen zu haben, das müsste alles einem Phillips recht ähnlich sein...

Oh Mann, der Thread macht fast Lust, alles mal zu überholen! Aber irgendwie fehlt mir bei den ganzen Projekten immer die Zeit

Was ich aber zur Community beitragen kann: Ich habe nach langer Suche im Netz einmal das Service Manual zum Cyrus 2 gefunden (das vom Cyrus 1 findet man dagegen ja recht einfach). Leider sind die Dateien etwas zu groß (ca 2,0 bzw 3,3 MB), um sie hier anzuhängen, weil sie über 40 Seiten haben mit Schaltplänen usw. Also falls jmd die sucht, einfach eine PM an mich mit 'ner email-Addy, dann schicke ich die auch gerne zu!

Und weil Bilder immer so toll sind, hab' ich mal alles rausgekramt und fotofiert:

Beste Grüße
Stefan

Zitat von Indie Röhre

wie bekomme ich einen Bass schnell?

ein "schneller" Bass ist ein Hochtöner

Morsche zusammen!

Weil die Frage in Zusammenhang mit "dem Raum" kam, ein Gedanke unabhängig vom Lautsprecher-Prinzip:

Unterhalb der Schröder-Frequenz des Raumes bzw unterhalb der ersten und zweiten Längs- und Quermoden hat doch der Raum mehr Anteil am "Klang" als der Lautsprecher (ist vlt etwas übertrieben). Dann ist doch das Bauprinzip weniger entscheidend als die Interaktion mit dem Raum.

Also sollte doch da eine Trennung erfolgen und darunter sollte man mit an den Raum angepassten Basslösungen arbeiten (SBA, DBA, Multi-Sub, OB, DSP oder was auch immer).

Darüber sollte es bei einem wirklichen "Horn-Lautsprecher" dann im besten Fall direkt mit einem Horn starten. Die Schröder-Frequenz und die Raummoden liegen ja bei immer höheren Frequenzen, je kleiner der Raum ist.

In der Regel liegt man dann unterhalb auch in einem Bereich, wo der Schall unabhängig vom Lautsprecherprinzip ohnehin kugelförmig abgestrahlt wird. Erst darüber beginnt doch die Richtwirkung, was ja für das Hornprinzip nicht so ganz unerheblich zu sein scheint (ja, hat auch mit dem Membrandurchmesser zu tun, aber der Gedanke war aus meiner Erinnerung beim RiPol-Prinzip immer nicht ganz unwichtig).

War nur so ein Gedanke.

Beste Grüße

Stefan

Morsche!

@ Gerhard: Danke für die PICs der L300. Das ist schon ein anspruchsvolles Gehäuse wegen der Rundungen. Die Unterlagen im Lansing Heritage lassen noch ein paar Details offen. Ich denke darüber nach, mit einigen "übrig gebliebenen Treibern" eine L300+ Box mit komplett AlNiCo zu bauen. Just for Fun und eben ohne Aktivweiche. Man muss das Horn aber schon ganz schön runter regeln im Pegel...

@ Jo: Ja, wobei ich noch nicht so ganz glücklich mit dem Setup bin. Ist zwar irgendwie vintage und kultig, aber die Thel-Weiche SAW 20.2 mit dem STA-121 von Img-Stageline/Monacor macht es mMn etwas besser. Muss ich am WE nochmal probieren. Die "Umlöterei" der Kabel wegen der anderen Pin-Belegung und den Karten ging eigentlich ganz gut. Den richtigen Amp für den Bass zu finden ist wirklich nicht so einfach (da muss ich hb mal wieder recht geben).

Beste Grüße

Stefan

Morsche zusammen!

Na hier ist ja was los, wahnsinn! Hab gerade meine 4355 fertig gestellt. Ich hab's in 3-Schichtplatte mit Schellack gemacht und die Schallwand in scharzem Warnex Strukturlack. Konnte das Blau nicht mehr sehen. Das Gehäuse war schon 'ne ganz schöne Arbeit.

Zitat von Krenglmüller

Hallo

Bin dabei mehrere JBL Monitore der Serie 43xx zu Bauen

Bau für mich 4345 und 4355 - wenn Ich sie getestet und vermessen habe werde ich die

Gehäuse abgeben Mit oder ohne Technik

wenn wer Interesse hat einfach melden

Gruß Gerhard

Alles anzeigen

Krass, was Du alles machst. Ich ping Dich mal auf Facebook an:

• Haste auch mal ein L300-Gehäuse gebaut?
• Haste auch mal überlegt, einen 2202 mit Schaumsicke zu probieren, wie der Kenrick?

Zitat von Jue

Vor ein paar Jahren habe ich mich von meine 4343B getrennt. Sie liefen viele Jahre mit zugehöriger Urei Weiche ... und Urei Endstufen.

Sehr feine Lautsprecher und in diesem prof. Setup sehr überzeugend.

Jürgen

Genau das Urei-Setup hab ich ich hier auch stehen! Sogar in dem gleichen Rack.

Zitat von Rafael

...sehr beeindruckend -danke für´s Zeigen. Hätte ich keine 4350...

...

Rafael

Klasse Setup!

Beste Grüße

Stefan

Zitat von RobertVinyl

Jaa Papa,

trotzdem klingt Deine neue Epos zum davonlaufen.

Puh… zum „Davonlaufen“ ist eigentlich nur der Kommentar.

Und es ist auch einfach falsch. Sie ist objektiv messbar ein guter Lautsprecher. Und zumindest mein subjektiver Eindruck hat das bestätigt.

Wenn es nicht Dein Geschmack ist, kannst Du ja sagen, was Deiner Meinung nach daran nicht stimmt.

Oder einfach mal gar nichts schreiben…

Hallo zusammen!

Als ein HiFi-Freund neulich sagte, er hätte sich die Epos gekauft, dachte ich (der auf Röhre, Hochwirkungsgrad und DIY steht):

Ohje, so viel Wirkungsgrad haben die aber nicht und im Bass hätte ich gerne eine steife Membran und auf keinen Fall Polyplopp und der Hochton nicht zu scharf also auf keinen Fall ne Metalkalotte. Und das noch an einer Class-AB Transe…

Das was dann aus einem Lector DAC mit Röhrenausgangsstufe über einen Line Magnetic Vollverstärker aus den Epos kam hat mir erstmal die Sprache verschlagen. Ein besseres Beispiel, dass die Vorurteile einfach alle nicht stimmen habe ich selten erlebt. Das klingt dynamisch und erinnert an Class-A, das geht erstaunlich tief aber vor allem Stimmen und akustische Instrumente werden unglaublich realistisch und kohärent dargestellt. Chapeau!

An einem Accuphase Class-AB übrigens eher „bieder“. Geben halt aus, was angeliefert wird…

Übrigens auch bei den HiFi-Profis in Ffm gehört und gekauft.

Beste Grüße

Stefan

Morsche Axel!

Nur weil die Chassis dem Alpair der Sibelius nicht so ganz unähnlich sind: Bis meine „richtigen“ Lautsprecher endlich fertig sind, höre ich im Moment mit 2 x „The Wall“ mit den aktualisierten Jordan JX 92 Treibern EAD 100 von Esoteric Audio Devices völlig ohne Frequenzweiche (also auch ohne Sperrkreis). Unter 100 Hz mit aktivem Sub (falls das für Dich überhaupt in Frage kommt - die Maße passen ja auch nicht so perfekt). Hab ich von Raimund Saerbeck von HiFi-Sound. War immer ein sehr netter Kontakt.

Wände reissen die nicht ein (die Sibelius vermutlich aber auch nicht) aber „The Wall“ klingt zB recht gut (um im Thema zu bleiben).

Beste Grüße

Stefan

Hallo Klaus!

Danke für Deinen Input und das sehe ich gar nicht als Kritik. Das ist meine erste 300B und ich lerne gerne etwas dazu. Die ewige Suche nach dem „immer Besseren“ macht einen nur verrückt. Daher versuche ich gerade, meine „Anlage mit Klassikern“ aufzubauen, die dann bleibt. Die Parallele zu Uchida und Lebong und dass es mal ein Standard-Kit aus D-Land war mit hoffentlich vernünftigen Trafos gab dann den Ausschlag. Und ich wollte einfach keine Pentode drin haben und eine Röhrengleichrichtung mit Drossel. Wenn‘s mal läuft, bin ich auch gerne offen für Verbesserungen!

Hi Marcus!

Der gleiche C3 wie bei mir! Ist wohl aus dem Kit. Den kann ich ja ggfs später mal anpassen und vergleichen! Weil Bilder immer schön sind, hier mal der Ausgangszustand:

Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass sie „längs“ und nicht „quer“ aufgebaut sind, links und rechts nicht gleich ist und der Power-Schalter nur die Hochspannung ausschaltet: Heizung geht nur durch „Stecker ziehen“ oder „schaltbare Dose“ aus.

Vermutlich hat der Erbauer mehr Ahnung als ich, aber so ist das nichts für mich…

Beste Grüße

Stefan

Hallo Marcus!

Danke für Deinen Input und wertvollen Rat! Baue gerade noch an den Lautsprechern. Dann kommen die Karten für die Aktivweichen und danach direkt die Tambours!

Zitat von Marcus67

Stefan,

der Raphael Tambour ist ein hervorragend konzipiertes Gerät. Da gibt es m.Mn.n nicht viel zu verbessern.

Deshalb habe ich sie damals ja auch (gebraucht) gekauft und später festgestellt, dass sie ziemlich „verbastelt“ sind.

Im Grundsatz will ich sie ja wieder in den gedachten „Urzustand“ zurückversetzen. Verändern werde ich nur die Leistung des R6 auf 50W. Der C3 bleibt erstmal und dann kann man ja schauen. Danke für Deinen Hinweis!

Amperemeter werde ich auch erstmal nicht einbauen, um das Gehäuse nicht unnötig zu ruinieren. Wie Du auch schreibst.

Wg der Heizung: Ich werde Gleichrichter und Elkos einbauen, wie original vorgesehen. Dann kann ich es ja probieren (also ggfs „umlöten“).

Ich bin gespannt, ob ich das einigermaßen „brummfrei“ bekomme. Bei rd 98-100db Wirkungsgrad wird das vermutlich eine Herausforderung. Sie müssen ja erst ab 290Hz ran und die TMT haben bis 50 Hz runter hoffentlich schon genug Pegelabfall.

Hast Du Deine „brummfrei“ hinbekommen?

Beste Grüße

Stefan

Morsche!

Wenn ich also aktiv mit zB 12db trenne, dann zereisse ich das Klangbild. Wenn ich dagegen passiv mit 12db trenne, wird aus beiden Treibern eine Einheit. Meinst Du wirklich?

Meine Erfahrung sagt mir, einen Tieftöner unter 200 Hz passiv zu trennen muss idR mit hoher Flankensteilheit und großen Induktivitäten erfolgen. Der Bass-Präzision hilft das meist nicht.

Nicht umsonst werden viele solcher Systeme teilaktiv betrieben.

Just my 5ct

Der Stefan

Morsche Daniel!

Wenn's DIY sein darf: Thel Aktivweiche SAW 30: 24db Linkwitz-Riley ohne Phasendrehung.

Die Chassis sollten aber schon zusammen passen, weil es nicht viele Anpassungsmöglichkeiten gibt (Trennfrequenz und Pegel). Und gibt's leider nur noch unbestückt zum selber löten oder in "Kleinanzeigen".

Allerdings habe ich den Mini-DSP nicht gehört, also keinen direkten Vergleich. Aber so hast Du keine AD/DA-Wandlung - ist ja Analog-Forum hier

Beste Grüße

Stefan

Danke für Eure Unterstützung:

@ Chris:

Es geht andersrum nicht darum, dass 2,0Veff "reichen" sondern darum, dass die JBL-Aktivweichen aus dem (Vintage)-PA kommen und eben über XLR mehr Spannung liefern als die (früher) üblichen 0,775Veff/0dBu oder die 1-2Veff. aus dem CD-Spieler oder dem Phono-Pre. Klaro, das Poti lasse ich standardmäßig drin und kann ja dann am Eingang runter regeln. Ich habe nur keine Idee, wann die Tambours übersteuern?

@ Martin:

Das verstehe ich nicht: 0,2Veff? Das sind doch "Endstufen". Welche Vorstufe liefert denn nur 0,2Veff? Oder meinst Du, dass sie "ab" 0,2Veff voll aussteuern? Mir ging es eher um die Obergrenze, ab wann sie vermutlich übersteuern. Sorry, falls ich gerade auf der Leitung stehe...

Vlt zur Erläuterung: Ich frage so nervig wegen "Gain Staging" Pre -> Aktivweiche -> Endstufe.

Achja: In der "Anleitung" zum Tambour steht (war ja mal ein Kit), man kann AC nehmen (ist nicht im Schaltbild, weil ... naja, einfach direkt verdrahten) oder eben DC. Dass man das nie brummfrei bekommt habe ich jetzt allerdings auch schon mehrfach von 300B Erbauern gehört/gelesen. Das hast Du insofern bestätigt. Daher Danke für Deine Einschätzung. Ich werde das in jedem Fall mit einbauen. Dann ist es ja schnell "umgelötet".

Beste Grüße

Stefan

Danke Chris!

Da ich nicht der Röhren-Profi bin (ich hab's eher mit Lautsprechern) und mir der Aufbau an einigen Stellen doch recht zusammengebraten und nicht vertrauenserweckend erscheint, ist es für mich am einfachsten, alles zu entkernen und komplett nach Anleitung und Schaltplan neu aufzubauen. Dann kenne ich mich in meinem eigenen Verstärker wenigstens aus. Ich will gar nichts gegenüber dem Original verändern. Nur gescheit aufbauen. Wenn es funzt, prima. Wenn nicht, werde ich mir schon kompetente Hilfe holen, bevor ich die Tambours und meine Gesundheit riskiere. 2 Röhrenbücher und ein paar Aufsätze habe ich im Laufe der Zeit auch schon durch, um wenigstens eine Vorstellung davon zu haben, wozu welches Bauteil da ist.

• OK, also Entladewiderstände eher eine gute Idee.
• Der einzige Abgleichpunkt ist ja P2 zur Symmetrierung der Heizung.
• Dass der 300B-Kathodenwiderstand R6 mit 4W wie in der Stückliste vorgesehen unterdimensioniert ist, habe ich mittlerweile auch herausgefunden und 50W vorgesehen und werde es am Metall-Chassis anschrauben.
• Zwischen R6 und Masse kann ich das Amperemeter legen und den Ruhestrom ablesen. Aber einzustellen gibt's ja nichts.

Das mit dem XLR/Cinch ist mir beakannt, was die reine Verkabelung betrifft. Nur habe ich meine Schweirigkeiten mit der Ansteuerung: Wann übersteuert denn so ein normaler 300B Verstärker? Die Aktivweiche kann bis zu 18dBu/6,2 Veff liefern. Das kommt mir recht viel vor.

Beste Grüße

Stefan

Danke Uli, sehr hilfreich:

• Bitte entschuldige meine etwas umgangssprachliche Formulierung im Eingangspost. Ich dachte das ist hier Hobby und soll auch ein wenig Spaß machen. War nett gemeint.
• Wir klemmen einen Widerstand zwischen die Lautsprecherklemmen und messen den Spannungsabfall über dem Widerstand. Ich dachte immer, damit misst man im Grunde den Strom.
• "Wie oft fallen die Lautsprecherklemmen ab" - Den Satz habe ich ja noch nie gelesen (sorry, Ironiemodus wieder aus)

Ich habe lange überlegt, ob ich hier richtig bin mit meinen Fragen. Scheinbar nicht...

Morsche zusammen,

ich habe ja ein wenig aufgeräumt und auch schon mal etwas im Biete-Bereich verkauft. Was definitiv bleiben soll sind die Tambours mit den 300B. Ich habe die Monos gebraucht gekauft, mich aber beim Blick ins Innere dazu entschlossen, das lieber neu aufzubauen. Bisher habe ich i.W. an EL 34 PP rumgelötet (Dynvox halt). Daher hätte ich ein paar Fragen an die Röhren/300B-Kenner:

• Die immerwährende Frage: Die 300B mit Gleichstrom oder Wechselstrom beheizen? Vor-/Nachteile in Klang und Brumm? Plan ist bisher: Erst mal Wechselstrom und dann mal sehen...
• Ich habe kleine runde Amperemeter, die ich zur Überwachung des Ruhestroms einbauen wollte. Andererseits: Dreht man das Poti nicht so, dass der Reststrom an den Ausgangsklemmen am geringsten ist? Bringt es trotzdem etwas, außer dass es schön aussieht? Bevor ich sinnlos recht große Löcher in die Gehäuse bohre/säge/fräse?
• Ist so ein Zobelglied am Ausgang bei SET wirklich ein Lebensretter für die Amps gegen plötzlich abfallende Lautsprecherkabel? Oder ist das Unsinn? Gibt es Nachteile?
• Ist ein Entladewiderstand an den Netzteilkondis ein Lebensretter für mich oder eher unnütz und störend?
• Ich habe jetzt zum Neuaufbau ganz klassisch Mox- und keine Metallfilm- oder Kohleschicht- oder Carbonwiderstände und Elkos (außer für den Koppel-Kondi, das ist ein Jantzen Ölpapier). Reicht das für den "Klang-Himmel" oder komme ich dafür ins "Western-Electric/Uchida/Shindo/Kondo-Fegefeuer"?

Achja, wenn ich fertig bin: Das ist ja eine "Endstufe" aber mit RCA/Cinch-Eingängen (nicht XLR). Wird die denn mit 2V voll ausgesteuert? Und andererseits, wenn ich von einer Vorstufe/Frequenzweiche mit XLR und einer höheren Spannung komme (in meinem Fall JBL/Urei 5235), kann ich dann einfach Signalmasse und Gehäusemasse des XLR verbinden und bis wieviel Volt kann ich denn die Tambours aussteuern? Ich hab' schon so viel rumgegoogelt...

Und vlt gibt es noch besondere Tips für die Entkernung und den Neuaufbau? Ich habe einmal das Schaltbild angehängt, damit Ihr nicht suchen müsst. Ich hoffe, das ist OK und ich freue mich auf Eure Ideen und Erfahrungen.

Beste Grüße

Stefan