Guck dir mal diesen Bericht über den Hypex nc400 Bausatz an:
https://www.acoustic-design-ma…nde-der-guten-alten-zeit/
Ich behaupte mwirklich, dass das nicht viel mit klasischem selbst bauen zu tun hat 
Sonst kannst du sie hier auch fertig kaufen:
https://www.soundimports.eu/de/hypex-nc400-94813975.html
(Als Option auswählbar.)
Sind sonst auch bei ebay vom Händler zu finden.
Felix
Wenn du bereit bist Geld auszugeben, solltest du dir die Produkte von Hypex angucken.
Ja, Mushroomhead ist immer eine geile Angelegenheit.
Auch schön sind:
Der Netztrafo bringt hat leider einen soliden mechanischen Brumm, daher ist auch alles vergossen und auf Gummipuffern.
Die Hauben sind nochmal alle mit Kupferfolie ausgekleidet und geerdet.
Tatsächlich habe ich aber einen mnimalst Brumm auf den Lautsprechern (geschätzt 80-100Hz), aber nur bei absoluter Stille 10cm mit dem Ohr vorm Tieftöner wahrnehmbar.
Damit hat der Black Cat drastisch weniger Störgeräusche als mein alter Cayin, oder sogar mein Cambridge Azur.
Grüße,
Felix
So, endlich kann ich hier auch mal was schönes Posten.
Mein Black Cat 2 ist endlich fertig geworden!
Ich habe den Verstärker komplett aufs die grundlegende Funktion reduziert, Quellenwahl und Lautstärkeregelung übernimmt mein AVR. Das Gehäuse habe ich weitesgehend Verändert um meinem Ideal nahe zu kommen.
Eine Besonderheit sind hier auch die Trafohauben (die Trafos sind darin vergossen), die schwebend auf Gummipuffern gelagert sind und den Rest des Gehäuses nicht berühren.
(Ich hab leider kein Bild vom finalen Innenaufbau gemacht.)
Hi Martin,
man hört halt bei Lautsprechern mit sehr gutem Wirkungsgrad ein sehr leises brummen (kaum wahrnehmbar).
Das Brummen lässt sich aber durch den Regler an der Heitung nicht beeinflussen.
Allerdings muss ich gestehen, dass der Black Cat damit immernoch der mit Abstand Störungsgeräauch freise Verstärker ist, den ich je hatte. (Vom Cayin Röhrenverstärker bis zum Cambridge Transistor Verstärker).
Hi Martin,
die kompletten Schaltpläne kann man hier laden:
https://www.emsp.tu-berlin.de/…lt/das_projekt_black_cat/
Gemessen wurde, wie hir beschrieben mit dem Oszilloskop:
Die Restbrummminderung sitzt in der Keitzng der KT88.
Ich hatte mich nur gewundert, dass da wirklich nix brummt.
Das andere Brummen ist absolut zu vernachlässigen.
Grüße,
Felix
So, zumindest kann ich schon mal die Rückmeldung geben, dass mein BC jetzt fertig ist und seinen finalen Platz eingenommen hat:
[Blocked Image: http://bilder.hifi-forum.de/medium/562153/bc2_1039144.jpg]
Bessere Bilder folgen später [Blocked Image: http://www.hifi-forum.de/images/smilies/5.gif]
Mir sind nur heute beim fein Einstellen zwei Sachen aufgefallen (ich hab leider vergessen Fotos zu machen und bin im ganzen "fein-Tuning" nicht so drin):
Wechselspannungssymmetrie der Ansteuerung (P1303, angesteuert wurde mit 2,1V 1kHz Sinus, es gibt bei mir kein Lautstärke oder Balance Poti):
In anderen Beispielen sehe ich immer nur eine Welle, bei mir sind zwei angekommen...ist das Poti im links-Anschlag wirken beide wellen in der Peak deutlich gekappt, wobei eine deutlich früher flach wird, als die andere (von der Amplitude gesprochen), beim Poti auf rechts-Anschlag sieht der Sinus sauber aus und die Kurven sind beinahe deckungsgleich.
Ich habs jetzt auf rechts gelassen, da alles andere einfach "kaputt" aussah, aber gefühlt hätte ich das Poti noch etwas mehr aufdrehen können, als es ging.
Muss ich mir hier sorgen machen?
Das zweite ist die Restbrummminderung an P1321.
Gefühlt bring er absolut nix.
An meinen Mission 70 (90dB Wirkungsgerad) ist permanent ein sehr leichtes Brummen hörbar (absolute Stille im Raum, mit dem Ohr mindestens 10cm ran).
Mit meinen nuVero 10 (84dB Wirkungsgerad) ist totenstille.
Fällt das unter die Kategorie: Wo nix zu entbrummen ist, kann auch nix entbrummt werden?
Ich hab das Poti jetzt in Mittelstellung gelassen.
Bisher konnte ich leider noch nicht ausgiebig an meinen nuVeros probe hören....
Generell macht mich "Poti auf Anschlag" aber immer etwas nachdenklich.
Ich muss jetzt doch nochmal eine Frage los werden:
Ich wollte den Widerstand ja noch auf 25W erhöhen (primär wegen des Kühlkörpers, und weil ich ihn per Schraubanschluss gut woanders befestigen kann).
Jetzt kam im Hifi-Forum der Hinweis auf, dass ich den Widerstand blos nicht noch höher legen soll, da er als "Notsicherung" dient, wenn die Sicherung nicht kommt, da die Belastung nur zu hoch ist, aber keine drastische Spitze hat.
Würde ich ihn durch einen belastbareren Ersetzen, würde ich die Funktion außer Kraft setzen.
Ich glaube aber um ehrlich zu sein mottlerweile, dass der Widerstand bei mir nie geschmort hat, sondern nur das PCB un die eigentliche Sicherung ihren Job gut gemacht hat.
Kann mir jemand mehr zur Funktion des Widerstandes sagen?
So, ich hab jetzt nochmal alle S4As für 4h drin gehabt:
Drei laufen komplett, wie sie sollen.
Die "eine" sorgt halt kurz für ein Prasseln, klingt aber sonst normal.
Der BIAS steigt über die 4h kontinuierlich an. Beginnend bei 0,25V (über 10 Ohm gemssen) bis hin zu 0,43V nach 4h. Das Trimmpoti hat sogut wie keinen Einfluss auf den BIAS der Röhre. Ich kann also auch nicht auf 0,4V korrigieren.
Ich denke mal, dass die durch ist...
Naja, bei einer Röhre lässt sich, auch in nem anderen Verstärker, kein Bias mehr einstellen...
Anodenspannung geht zwar noch merklich hoch, aber nicht so hoch, wies soll, und am Poti drehen hilft 0....
Also ich würde jetzt auch erstmal reingucken und gegebenenfalls mal die Versorguingsspannungen an den OPs messen.
Hasst du MM oder MC?
Und könntest du bei jemandem das, was du nicht hast ausprobieren?
Also selbst mit meiner (not-not-not) Anlage (Dell WD15 Dock, analog an Grundig GSB 500) mit Youtube als Quelle hört man Nick doch sehr deutlich raus...zumal er den Gesang ja nicht 100% genau doppelt, sondern oft nen kleinen Versatz drin hat...
(Nicht bös gemeint^^)
Also ich denke mittlerweile, dass letztendlich "nur" die Röhre einen Schuss hatte.
Letztendlich ist ja auch die Sicherung gekommen und hat damit getan, was sie tun sollte.
Dass dabei die Platine und der Widerstand geschmort haben, führe ich darauf zurück, dass er direkt auf der Platine verbaut war. Die Schmorschäden auf der Platine sind auch bedeutend größer, als am Widerstand (und da auch nur da, wo er die Platine Berührt hat). Besonders da der Widerstand noch komplett funktioniert, glaube ich nicht, dass er selbst gebrannt hat.
Für mich ist hier jetzt die beste Lösung, ohne, dass ich groß noch was am Gehäuse mache (dafür ist es zu spät), dass ich auf einen 25 oder 50W Widerstan wechsel (weil Kühlkörper und Schraublasche) und ihn mit einem Abstandsbolzen an der Platinenbefestigung anschraube. Dann ist er zwar 5cm von seiner alten Position weg, hat aber in alle Richtungen mindestens 2cm Luft und kann so warm werden, wie er will/kann/soll, ohne, dass er mir was anderes verschmort.
Also mit meinem 11W (10R) Widerstand läuft der Verstärker jetzt (erstmal).
Ich hab jetzt in einem Kanal ein Pärchen meiner alten Svetlanas, im anderen ein (heiles) Pärchen S4A.
Jeder Kanal allein (also nur 2 KT88 gesteckt) ist je 4h mit hohem Pegel gelaufen. Alles gut, BIAS sehr stabil, der 11W Wiederstand wird nur Handwarm, Verlust über den Widerstand gemessen sind zwischen 1,1V und 1,2V.
Beide Kanäle sind jetzt nochmal 1,5h gelaufen (normaler Pegel (langsam brummt mir der Schädel)).
Auch alles gut, BIAS immernoch sehr stabil. Spannungsabfall über den Widerstand sind jetzt zwischen 2,1 und 2,2V... allerdings wird der Widerstand gut heiß (nach 2 Sekunden ist eine Berührung sehr unangenehm). Ich hatte den Verstärker gerade nochmal 15 Minuten an, diesmal war der Widerstand nochmal etwas heißer (Berührung ist sofort "schmerzhaft"), Spannungsabfall zwischen 2,18V und 2,20V.
Ich gehe mittlerweile auch davon aus, dass es die Röhre zerlegt hat und dadurch der Anodenstrom außer kontrolle geraten ist.
Was mich aber insgesamt wundert:
Rechnerisch komme ich immer dabei raus, dass der Widerstand um die 2W in Wärme umwandeln muss...sind zwei W wirklich so warm? (Sorry, aber wie heiß werden dann 11W?)
Wenn ich jetzt bedenke, dass dass der Widerstand noch wärmer geworden sein muss, als der Anodenstrom durchgegangen ist (Sicherung ist ja auch geflogen), wundert es mich auch nicht, dass dass der Widerstand am PCB das schmoren angefangen hat.
Was mich ebenfalls etwas "wundert", mit der jetzigen Röhrenbestückung ist der BIAS mega stabil ist. Den Stelle ich nach 15 Minuten ein (mit 5% Toleranz), und da bleibt er auch über Stunden stabil.
Wenn ich den Verstärker nach zwei Stunden Pause wieder einschalte, ist der BIAS innerhalb von 2 Minuten auf den Punkt. Das hatte ich vorher mit 4 S4A Röhren drin nicht gehabt. Da musste der Bias auch nach ner Stunde nochmal nachgestellt werden (der Anodenstrom ist mir nicht weg gelaufen, aber er war halt auch nicht SO stabil, wie jetzt).
Wahrscheinlich noch ein Zeichen, dass die Röhre durch war, oder?
Natürlich ist man bei der schieren Menge an Teilen nur in der Lage grob drüber zu schauen.
Der Verstärker hat hinterher ja aber nochmal komplett seinen Dienst getan.
Einen "Rütteltest" kann ich natürlich gern nochmal mit einlegen.
Erstmal hoffe ich gerade, dass Reichelt mal langsam versendet (leider nach 24h immernoch kein Versandupdate, naja, die werden auch gerade andere Sorgen haben).
Meint ihr ein Versuch (mit einem Kanal) mit nem 11W Widerstand kann ich wagen (den hab ich sogar noch ein mal da).?
Also ich hab jetzt erstmal den 10R Widerstand komplett ausgelötet, die Verschmorte Platinenstelle darunter (zum Glück nur Masse Fläche) gereinigt und eine Schicht Epoxit aufgetragen, um die Stelle zu versiegeln (primär, damit es nicht mehr so stinkt).
Der neue 10R Widerstand ist bei Reichelt bestellt (hoffentlich versenden die zügig).
Wenn der drin ist, würde ich erstmal den Kanal (den, in dem es die KT88 zerlegt hat) mit dem anderen Röhrenpaar und den Vorstufen (in billig Bestückung) anwerfen, den BIAS einstellen und den Spannungsabfall über den Widerstand messen.
Ich hab leider kein Infrarotthermometer (und kann den Verstärker generell sehr schlecht kopfüber betreiben), würde aber mal gucken, ob ich mein Thermometer mit Messfühler wiederfinde, und dann damit die Temperatur des Widerstandes zu monitoren.
Wenn das Klappt, das ganze nochmal mit beiden Kanälen (ich hab irgendwo noch ein Pärchen KT88).
Ich hab jetzt auch gelernt, dass die Lastwiderstände besser nicht direkt auf der Platine liegen sollten, daher werde ich ihn diesmal höher einsetzen.
Da machen mir jetzt auch R1314, R1315, R1317 und R1318 Sorgen. Sollte ich bei denen auch besser noch die Beine verlängern?
Bisher keine Verfärbungen zu finden.
Es sind WELWYN W22 Widerstände mit 7W Belastbarkeit verbaut.
Bezüglich der Lötstellen habe ich mal geschaut, ich kann so beim drüber gucken nichts entdecken 
Tipps, was ich beim langsam Anstarten noch messen und beachten sollte?
Grüße,
Felix
Die habe ich leider nicht gemessen.
Ich werde aber nachher nochmal einige Sachen nachmessen.
Das mit dem Anodenstrom war mir auch so in den Kopf gekomme...
Ich hatte bei zwei anderern Röhren aus dem Satz das Phänomen, dass der Anodenstrom urplötzlich durch die Decke gegangen ist (nach ner Stunde Betrieb) bei beiden habe ich es rechtzeitig gemerkt (gut, bei einer hatte die Anode schon anzeichen vom Glühen) und sofort gegen gesteuert, danach lieden sie aber konstant und problemlos (war jeweils in nem anderen Test durchlauf).
Wenn das jetzt mit der (3.) Röhre auch passiert ist, kann es natürlich sein, dass der Satz am Ende seiner Lebensdauer angekommen ist.
Nur wiegesagt, ich wollte jetzt ungern noch ne KT88 verlieren (aber da schaue ich mal nach den Svetlanas).
Für nen kurzen Test liefen ja alle 4 Röhren hinterher, bzw. ich hab erst im Cayin gemerkt, dass sie etwas geprasselt hat (was sich aber nach ner Minute gegeben hat).
Ich müsste sogar noch irgendwo ein Pärchen stark gebrauchte Svetlanas haben, sonst muss ich damit nochmal nen langzeit Test machen.
Ich hab gerade auch mal den Widerstand ausgebaut, der hat unten drunter wirklich solide nen Schmorschaden.
Ich will gerade nur versuchen zu verhindern, dass ich dem Verstärker eine Röhre nach der anderen zum Fraß vorwerfe.
