Posts by Crix1990

Wie wäre es denn mit einem gebrauchten Thorens?

Z.B.:

https://www.ebay.de/itm/Thoren…4AAOSwghZd2t0%7E&LH_BIN=1

Oder:

https://www.ebay.de/itm/Thoren…F2gAAOSw6WJeILBL&LH_BIN=1

Generell wären die 16X Reihe und die 316,318,320 für dich Spannend.

Ich kenne Die Dreher und kann dir sagen, dass sie für Rock 1A sind.

System würde ich erstmal gucken, wie durch das ist, was da evtl. gebraucht mit dran hängt.

Sonst würde ich dir das Nagaoka MP-110 ans Herz legen.

Das klingt am TP318, so, wie er oben verlinkt ist, für 80er Jahre Rock und Metal klasse (selbst lange so gehabt).
Ist jetzt zwar nicht megan hochauflösend, aber es gibt dir bei Rock da den Bums, den du brauchst, ohne es zu übertreiben. Kurzum ein System, mit dem das Rock hören Spaß macht.

Bei Phonovorverstärkern kann ich dir nicht so dolle Tipps geben, da meine eher deutlich teurer oder gar nicht mehr zu kriegen sind.

Bandcamp ist gerade in der Stoner Szene sehr verbreitet.

Pluspunkte sind tatsächlich günstige Downloads sowie die Tatsache, dass bei Vinyl die Downloadcodes immer dabei sind.
Was viele aber vergessen, der Versand erfolgt nicht durch Bandcamp, sondern durch den jeweiligen Verkäufer.
Hierdurch hat man dann manchmal irrsinnig hohe Versandkosten, wenn die Platte z.B. aus Japan kommt.

Vorteil an dem ganzen ist natürlich auch, dass unbekannte Bands sich so leicht einen Vertrieb besorgen können.

Würdet ihr denn sagen, dass ich die Valvos aus dem anderen Thema einfach weiter nutzen sollte?

Über die Notwendigkeit der Trafoauslagerung kann ich leider nicht so viel sagen.
Bei mir war der Originaltrafo ein DOA, als Ersatz hatte ich aber noch einen überwickelten 120V (auf 123V überwickelt) und 14V Travo da.

Da der 120V Trafo auch bis 5A geht...naja, Case zu klein^^

Zumal der 14V (Ringkern) und der 120V massiv ausgestrahlt haben.

Die gesuchten Verbinder findest du hier bei Reichelt:

https://www.reichelt.de/Rundst…2&LA=3&GROUPID=7508&nbc=1

Habe ich auch so gemacht.

Bitte achte darauf:

-Dass die Verbinder für die Spannung freigegeben sind (oft findet man schraubbare DIN Verbinder, die für Audio gedacht sind und nur bis 50V zugelassen sind).

-Die Pins immer gegen den Stromfluss zeigen (das Case der Trafos kriegt eine Kupplung mit Hülsen, die des Vorverstärkers eine Kupplung mit Stiften), damit man nicht aus versehen an die Spannung fassen kann.

-Du den Schutzleiter nicht vergisst (lieber 5-Pol nehmen und den Schutzleiter durchs Kabel führen), besser 5 poliges Kabel mit Schirmung nehmen und die Schirmung einseitig auflegen.

Worauf ich hinaus wollte ist, dass ich mir mal günstig einen Satz Valvo EC86 besorgt, der von einem anderen Forenmitglied vermessen wurde, in der folgenden Disskusion (siehe hier: Röhrenmessung für EC86) war der Konsenz dann ja eher, dass die Röhren keine wirklich einheitlichen Werte haben.

Ich wollte mir da einfach mal ein paar besser zusammen passende suchen, um die Kanäle möglichst gleich zu halten.

Oder meinst du die hier?

https://www.amazon.de/St%C3%BC…hvtargid=pla-764619050597

Moin,

ich bin am überlegen mein, ursprünglich günstig geschossenes, aber nicht gematchtes, quad EC86 gegen ein solide gematchtes quad EC86 oder EC86C zu tauschen.

Leider finde ich hierfür keine solide Bezugsquelle.

Mit Solide meine ich, dass man dem Händler auch trauen kann, dass es wirklich NOS Ware ist, und die Messungen auch wirklich durchgeführt wurden.

Hat da jemand ne Idee, wo ich die bekommen kann?

Grüße,

Felix

Sind es meine Augen, oder ist der Schaltplan so klein, dass ich nix erkennen kann?

Dann solltest du uns die Schaltpläne auch zur verfügung stellen, damit wir dir sagen können, was wofür ist.

Wiegesagt, blind Kondensatoren austauschen nimmt selten ein gutes Ende.

Die Weißen Dinger sind übrigens Folienkondensatoren und 100% keine Elkos.

Ohne einen Blick in den Schaltplan zu werfen (falls du da nen Link hast, sonst versuchen einen aufzutreiben), macht es keinen Sinn spekulieren, wo was Sinn macht.

Folienkondensatoren solltest du NIE blind durch Elkos ersetzen!

Soweit, wie man das auf den Bildern erkennen kann, geht es deinen Kondensatoren sehr gut.

Die Wahrscheinlichkeit, dass du dir wirklich was bei einem Tausch kaputt machst, ist viel höher, als die Wahrscheinlichkeit, dass da was besser klingen wird, da hier schon 1A Bauteile verwendet wurden.

Was man überlegen könnte, kann man aber auch für Voodoo halten, wäre die Folienkondensatoren im direkten Audio-Signalweg gegen Mundorf, oder andere der üblichen Verdächtigen, zu tauschen.

Dafür müsste man aber mal einen Blick in den Schaltplan werfen.

Ebenfalls könntest du damit auch Platzprobleme kriegen, da die Kondensatoren dann deutlich größer ausfallen.

Das Problem ist doch einfach, dass bei diesen ganzen "neuen" Plattenspielern nix drauf und dran ist, dass einen Preis über 500€ rechtfertigt.

Ein (meist wenigstens solider) Tonarm aus der 200€ Klasse + ein Billigmotor.

Dann auch noch in der billisten Bauform (Riemenantrieb ohne Subchassis).

Die Tonarmlifte sind auch meist der billigste Mist (eine simple Drahtbrücke, die den Tonarm mehr fallen lässt statt ihn abzusenken).

Und zum Abschluss kommt gern das Märchen vom puristischen Aufbau, womit die Haube und (beim Revox mal nicht) die Drehzahlumschaltung eingespart wird.

Das kann man alles so machen, und das ist dann auch nicht schlecht, das ist dann aber kein High-End und einfach nicht mehr als 500€ wert!

Ich wage sogar zu behaupten, dass jeder gebrauchte Thorens TD160 in wirklich jeder Kategorie um Welten besser ist.

Nur für den Fall der Fälle gehe ich auf 130€

Hi Arnold,

also ich hatte das schon richtig verstanden, und würde mein Gebot gern aufrecht erhalten!

Also ich hätte jetzt die Platine mit Abstandsbolzen auf dem Boden befestigt und alle Transistoren dann direkt im 90° Winkel an die Gehäuseseiten geführt.

cw : Klar, die Konstruktion mit der Unterlegscheibe ist simpel, wie genial und ein muss.
Meine AUssage bezog sich auf das Winkelblech

Naja, aber man sollte auch alle Transistoren problemlos direkt an die Kühlkörper (mit Gewindelöchern) kriegen.

Dann leg ich mal mit 105€ vor.

Habt ihr die Aluprofile eigentlich selbst gekantet?

Und gibts vorteile gegenüber der direktmontage an den Kühlrippen?