Hachja, eigentlich hatte ich gedacht, meinen LiTe nie wieder aufmachen zu müssen, aber nun gut:
Seit gestern habe ich ein hochfrequentes Fiepen aus dem rechten Hochtöner (ähnlich des Fiepens, dass billige / defekte Schaltnetzteile von sich geben).
Fehler kommt aus dem LiTe.
Plattenspieler abziehen = Fraquenz ändert sich gefühlt leicht
Lite vom Verstärker abziehen = Ruhe
Es ist nur der MC Kanal betroffen.
Jemand ne Idee?
Ich hab den selbst auch drin.
Ich meinte gegen einen diskreten im Vergleich probe gehört.
Hat mal jemand den Muses01 als Vergleich gehört?
Hier wurde ja mal vor Jahren von einigen überlegt die OPs von Burson auszuprobieren.
Hat das mal jemand auch wirklich gemacht?
Ich komme gerade darauf, da viele für die Xonar STX ii so dafür schwärmen.
Für die Verstärkerstufen schon, für die PSU nicht (zumindest hatte ich keinen gesehen).
Hätte es zum fairen Kurs einen Steckertrafo mit zwei Phasen gegeben, dann hätten wir das auch lieber anders gemacht.
Da schalte ich mich doch gleich mal ein 
Die Idee ist nicht von mir, aber ich hab sie eben umgesetzt:
Mit dem kleinen Freund hier kann man sich eine 1A Spannungsversorgung bauen:
https://www.thomann.de/de/behringer_psu6_eu.htm
Leider ist das Gehäuse verklebt, aber zum Glück nicht sonderlich gut, man kriegts mit nem Cutter und etwas Geduld auf.
Der Trafo hat eine Mittelanzapfung, and er man die Wicklung Problemlos aufteilen kann, so dass sie unabhängig von einander sind.
Es passt sogar alles für eine schöne Gleichrichtung mit rein.
(Im Bild hatte ich noch vergessen die Mittelanzapfung aufzutrennen.)
Als Ergebnis kriegt man schöne, voll-symetrische, ~19V DC für den LiTe.
Noch eine neue Buchse in den LiTe setzen (ich bleibe beim Mini-DIN Anschluss des Behringer Netzteils), die Dioden rausnehmen und hinter den Dioden anschließen.
Das ganze ist in unter 1h gemacht und kostet unter 20€.
Ich habe das Gefühl, dass der LiTe jetzt noch etwas präziser klingt.
Auf jeden Fall ist er jetzt 100% brummfrei und rauscht nur noch wenn die Endstufe idiotisch weit augerissen ist.
So oder so, hatte man nen netten Bastel-Sonntag.
Der (Nachbau) Trafo meines Thorens TD318 hat leider eben angefangen wie eine Tätowiernadel (aus dem Gehäuse zu klingen).
Ich hab alle Lötverbindungen nachgelötet, da das Geräusch irgendwie nach Funken klang (falls sich da was gelöst hatte), hat aber leider nicht geholfen.
Hat da noch jemand ne Idee?
Als Optionen habe ich:
Ich könnte jetzt den Trafo im Steckergehäuse tauschen, aber wo kriegt ich nen gescheiten 16V Trafo her?
Ich kauf mir nen neuen nachgemachten (kann man sich da auf die Bucht verlassen?).
Oder nen teueren Original kaufen (lohnt sich das im Vergleich zum Nachgemachten?).
Oder ich nehme das Originalnetzteil meines TD320 aus dem Wohnzimmer, und baue dem 320 einen Trafo ins Travogehäuse meines Phonomopeds mit ein (hatte ich schon länger überlegt).
Im TPN2000 steckt ja auch kein Hexenwerk (und nein, ich bin nicht bereit 200€ für ein TPN2000 auszugeben).
Wäre das hier da ein gescheiter Ansatz?
https://plattenspieler-reparat…orens-plattenspieler-diy/
Ich freue mich auf euren Input,
Felix
Hallo Roman,
wenn ich das jetzt gerade nicht total verdrehe, sind die Ausgänge des Mopeds im stromlosen Zustand, oder auch kurz nach dem Start per Relais auf masse geschaltet (das Relais sollte ein Weißes Bauteil, mittg auf der Platine, recht nahe an den Trafo Anschlüssen sein).
Also ist es normal, dass du auf einem Kanal gerade Mase misst.
Beim anderen wäre das ja schon mal ein Anhaltspunkt:
Schau dir mal die Anschlüsse des Relais an, die Leiterbahnen von da zur Ausgangsbuchse solltest du gut nachvollziehen können.
Miss bitte mal durch, ob der Ausgang vom Relais überhaupt noch mit der Buchse verbunden ist.
Auch, wenn ich kein Freund dieser Floskel bin:
Gerade als nicht-Elektriker, sei dir bitte bewusst, dass im Moped, auch nach dem Abschalten, lebensgefährliche Spannungen zu finden sind.
Gerade beim rum messen, kommt man dann gern mal wo an, wo man es nicht sollte.
Da wäre ich auch interessiert.
Um mal kurz die Rückmeldung zu geben:
Riemen vom Thakker drauf (Hausmarke) und alles ist gut.
Subchassis lässt sich jetzt auch perfekt einstellen.
Ich glaube mein alter (damals neuer) Riemen war schon bei Auslieferung hinüber.
bekommt insbesondere der SAS670
Den kriegt man ja noch recht gut in der Bucht, die Frage ist eher, wo man den Elektromagneten und die Taster Her kriegt.
Ist die Endabschaltung auch "noch da"?
Ist eigentlich die Elektronik in den 126ern, die keinen Lift hatten "blind" (also ohne Tasten) verbaut, oder komplett gestrichen worden?
Zum DV 505:
Warum Dynavector so einen tollen (und teuren) Tonarm entwickelt haben, dann aber selbst den manuellen Lift nur optional angeboten haben, ist mir echt ein Rätsel...
Ich muss halt gestehen, dass ich den Lift in meinem 320 um einiges angenehmer finde, als den manuellen von Dynavector (sehe ich das eigentlich richtig, das auch der nur ein Optionsteil war und man den Arm eigentlich per Hand aufsetzen sollte)?
Der Dynavector lift ist einfach (bauartbedingt) nicht so schön weich (bzw. meine Hand ist es beim Bedienen nicht).
Der 126 + DV 505 mit dem Kompfort meines 320ers mit TP90... das wäre ein Traum (also so, wie er im VIdeo von Lothar gezeigt wird).
Klar ist bei meinem Vater der Ausschnitt gemacht worden.
Das hier ist nicht seiner, aber genau so sieht er aus:
https://www.google.com/imgres?…-wKHYcXAvAQMygEegUIARDgAQ
Der Tonarmlift ist da halt ein Kleiner Hebel an der Basis.
Aud diesen "Rigel", den ich ab und an gesehen habe, mit dem Der Tonarm in Position geschoben wird ist bei ihm nicht dabei (man greift klassisch an der Headshell).
Wiegesagt, ich bin jetzt von der Kombi meines Vaters augegangen.
Auch wenn seiner im Original so gekauft wurde, habe ich aber schon lange das Gefühl, dass der Händler damals einen Thorens 126 ohne Arm mit dem DV 050 kombiniert hat und die beiden nicht vom Werk an zusammen waren.
Ach Krass, ich wusste gar nicht, dass es den Lift gibt...jemand ne Idee, wo man den herkriegt?
Zur eigentlichen Frage:
Für mich schreit das nach ner Lösung mit einem micro-Arduino oder ESP8266 (wenn man ne endabschaltung will).
Ich bin da leider auch kein Experte, auch wenn ich schon diverse für Verstärkersteuerungen verbaut habe.
Sachen die du realisieren musst:
Die Ansteuerung des Magneten:
Ich weiß nicht, wie "smooth" der Arm ist, wenn die Spannung einfach an- und ab-geschaltet wird (wir wollen den TA ja nicht im Freifall runter bringen).
Wenn das unkritisch ist, brauchst du hier nur ein Releis, dass die Spannung schaltet.
Wenn es eleganter werden soll, musst du mit dem Arduino die 15V "faden" also langsam hochfahren und absenken. Dabei "müsste" sich der Arm etwas langsamer senken (ich kanns aber nicht versprechen). Schaltungen dazu gibt es zu hauf.
Manuelle steuerung des Tonarms:
Einfach 2 Taster einbauen (einen für rauf, einen für runter), oder nur einen, der umschaltet, aber mit zwei wirds eleganter.
Der Arduino fragt die Taster ab und schaltet entsprechend.
Evtl noch LEDs in die Taster, oder ganz elegant die original Taster verwenden.
Jetzt das schwierige, die Tonarmposition abfragen:
Da im Plattenspieler wohl nix drin ist, fällt eine Sichel oder Ähnliches (wie Thorens es macht) weg.
Billig wäre, oben am Tonarm nen Schleifkontakt zu setzen, der öffnet, oder schließt.
Das ist aber verschleißanfällig und du schrenkst den Tonarm damit in seiner "Leichtgängigkeit" ein.
Ich meine mal was gelesen zu haben, dass jemand (auch bei Umgebungslicht) mit einer Diode auf "nahfeld" den Unterschied zwischen schwarz und weiß mit nem Arduino erkennen konnte.
Das wäre perfekt.
Auf den Tonarm hinten eine Folie Kleben, die erst schwarz und abe einer bestimmten Stelle weiß ist.
Die Diode hinten direkt davor setzen.
Das muss dann so zueinander ausgerichtet werden, dass die Diode so lange schwarz sieht, wie der Arm "auf dem Musikbereich der Platte" ist.
Kommt die Auslaufrille, muss es weiß werden.
Arduino fragt weiß oder schwarz ab und nimmt dann den Arm hoch.
Die Kirsche auß der Torte (falls gewünscht) den Plattenteller stoppen:
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber der 126 wird doch mit einem Drehregler mechanisch angeschaltet, und hat dann (zumindes bei meinem Vater) Knöpfe für 33, 45 und Stopp daneben.
Ich meine das waren nur Taster und das wird alles elektronisch gesteuert.
Dann müsstest du zum Stop Taster nur parallel ein Relais setzen, dass der Arduino steuert.
Wenn es ein schalter ist, musst du an der Stelle evtl. den Schalter von der Steuerung des Thorens trennen. An die Steuerung muss dann der Arduino mit nem Relais.
Damit der Schalter aber wieder mitspielt, muss er dann vom Arduino abgefrag werden.
Ich hoffe das war in der Masse jetzt nicht zu viel.
Edit:
Sagmal, kann es sein, dass dein DV505 vorher schon mal auf einem Thorens 126 verbaut war?
Wenn ich es richtig gelesen habe, ist der Magnetlift nur in der Sonderedition für den Thorens 126 mit Endabschaltung verbaut gewesen.
Dann sollte der Arm auch nen Magneten zum schwenken und einen Sendor zur Endabschaltung haben.
Ich schließe mich der Frage mal an, da mein Vater einen 126 mit vormontierten DV505 hat.
Der DV505 wird aber an der Basis über einen kleinen Hebel gesenkt (was für meinen Geschmack zu unsanft ist).
Hast du bei deinem mal den Arm von unten (also das innere des Plattenspielers) fotografiert?
Kann gut sein, wobei, ohne Joel Unrecht tun zu wollen, ich das Problem auch hatte, als der Riemen neu war...
Da sich Joel auch gerade nicht meldet: Ist Thakker sonst die beste Anlaufstation?
So, hab mal nachgemessen.
Der Spiegel liegt bei mir 48,5mm unter der Hülse (sollte eigentlich noch als Toleranz durchgehen, oder?).
Was meinst du mit verjüngung sehen?
Ich habe jetzt nochmal von der Oberkante des äußeren Ringes des Innentellers zum Subchassis gemessen (ist so am leichtesten genau zu messen).
Das sind 2,22cm.
Ohne Plattenteller liegt das Subchassis auf der rechten Seite jetzt plan zum Chassis.
