Posts by kt200

    Na ja,

    nach meinenen Messungen sind generell die 300B nicht gleich !,

    selbst wenn du den bias manuell einstellst können die verschiedene Verstärkungsfaktoren haben.

    Im vorliegenden Fall waren es 4 EML300B xls und 4 EH 300B G.

    Soll heissen, eine EML300B xls hatt oder besser gesagt muss sich nicht im gleichen Arbeitspunkt einstellen wie eine 300B EH.

    Bei EML sind immer Messprotokolle bei, wenn du Glück hast kann jacmusic dir dazu ein gematchtes Paar liefern .

    Und ich würde mal die Anodenverlustleistung messen,nach meiner Info scheinen die die Röhren bei Mastersound recht hoch zu fahren .

    30 Watt Anodenverlustleistung für 300B ist oberste Grenze, die 300B xls fahre ich mit 40 Watt .

    Haltbarer ?

    hm, ich finde wenn man mit der Anodenverlustleitung unter 30 Watt bleibt und die Heizung nicht mit einem Festspannungsregel ic fährt, dürfte der Lebendauer von einigen Jahren nichts im Wege stehen .

    Das ist reines Marketing Geschwafel von Psvane,

    wer etwas Ahnung von Metallbearbeitung und Fertigungstechnik hatt, weiss, dass sie Fertigung an heutige Masstäbe angepasst wird .

    Über die Qualtät der neueren 300B sagt das noch nichts aus, die wird schon ok sein

    Für mich ist die 300B EH G die Wahl, was Qualität und Preisgestaltung angeht,

    der Soundunterschied kommt einzig alleine aus etwas anderen Kurvenscharen bzw leicht unterschiedlichen Ausprägung von k2 zu k3 Komponenten, die aber auch ziemlich stark von der Treiberschaltung abhängen

    WE:

    "Die 300B wird jedoch immer noch nach seinen ursprünglichen Spezifikationen für Werkzeug- und Montagespezifikationen hergestellt. "

    bloss dass diese Daten niergendwo stehen oder zugänglich sind und wo steht eigentlich , wie weit die Abweichung generell bei der 300B sein darf, könnte, ..............


    kleine Änderung an der Treiberöhre

    zB. die viel verbaute 6SN7 als Treiber, erst recht bei DC Kopplung, ändert sogar messtechnisch den Klirr

    Transen:

    sicherlich ist das ärgerlich wenn ein Bauteil abgkündigt ist, dann muß man halt die Schaltung ändern, falls es kein Nachbau ist .

    Mit SMD meinte ich eher die Bauweise, wenn ich eine Lupe und Pinzette zum Verbauen brauche bekomme ich einen Anfall, habe ich gerade hinter mir mit diversen OPA s .


    Zu den 300B : ist mir eigentlich egal ob jemand 150 oder 1000 E dafür ausgibt, jedem seinen Spass,

    bloss dass eine Änderung des Ruhestromes bzw des Arbeitpunktes viel grössere Auswirkung auf den Sound hatt, sollte nicht vergessen werden .

    Das die Transen erheblich streuen können, auch die Orginale, sollte jedem klar sein

    Ich glaube nicht, dass die sogenannten Orginale noch einmal aufgelegt werden,

    SMD Bauteile sind leider unaufhaltsam auf dem Vormarsch .


    Auch 300B haben Abweichungen und das nicht zu knapp

    WE 300B , wie jetzt, nur 1299 Dollar ??:wacko:


    was sind denn ordentliche SK170/SJ74 ?

    das Gerödel lässt sich doch durch den Peak DCA75 pro selektieren:)

    Moin Christian,

    du solltest in dem amp nur rumfummeln, wenn du alles 100% verstanden hast, das ist nicht böse gemeint ;) dazu gehört auch, was der neue R bewirkt bezüglich Einstellungspunkt der Röhre usw. ,

    wie kommst du darauf dass die 10V Spannungsfestigkeit des elko ausreichen,

    U=R*I

    (470 ohm in Reihe zum R17 gegen Masse. Und parallel zum 470ohm, 470uf - richtig?! )

    ja

    Links ist völliger Bullshit:

    1250V * 140 mA = 175 Watt, wäre in 5 Minuten kapott


    du kannst das selbst sehen wenn du dier das Datenblatt besorgst (googeln)

    auf der Waagerechten ist die Anodenspannung, an der Kurvenschar steht die Gitterspannung,

    rechts liest du den Strom ab ...

    frag mal den Verkäufer der Röhren


    Problemlösung wäre : da die negative Gittervorspannung die - xxx V nicht weiter zu regeln ist,

    erhöst du den Autobiasanteil, du baust ca. 470 Ohm 10 Watt hinter den Messwiderstand und überbrückst den neuen R mit einem guten C zB. Panasonic Fc 470 uF 100V (giebed bei reichelt),

    jetzt fallen ca 40 V DC an diesem R ab und erwetern damit deinen Einstellungsspielraum.


    957 V (Anoden - 40V) = 917V

    70 Watt / 917V = 76 mA, das wäre der dann hoffentlich einstellbare Ruhestrom,

    theoretisch kommst du mit 5 Watt aus beim R, wegen der Erwärmung würde ich aber mindestens den doppelten Wert nehmen und die Spannungsfestigjeit des C direkt auf 100 V wählen

    https://www.reichelt.de/elko-r…199933.html?&trstct=pol_7



    Jörg

    Hi,

    gibt es einen Schaltplan ?, wenn die negative Gittervorspannung nicht ausreicht, dann muss du einen bias Widerstand einbauen,

    die 80W sind schon sehr hoch, ich lass die mit 70W laufen, wenn die Anoden (die grauen Platten) bei Betrieb leicht rot oder dunkelrot glühen, hast du eine zu hohe Anodenverlustleistung, die Röhren altern dann sehr schnell , das ist aber nur ein optischer Anhaltspunkt, genaueres weisst du nur durch messen der Spannung mal Ruhestrom


    845W hatt höchstens eine max. current von 140mA

    Hallo Christian,

    85 zu 114 mA ,

    das ist ein erheblicher Unterschied in der Arbeitspunktverschiebung der Röhre,

    dass du die Anodenverlustleistung überschreiten könntest ist dier klar ?

    Spannung Anode zu Kathode mal Ruhestrom,

    ich hatte schon deutliche messbare /hörbare Unterschiede bei der Justage des Ruhestroms von 75 - 90 mA bei 900V .

    Mehr als 80 Watt Anodenverlustleistung ist sehr ungesund für die 845


    Jörg