Hallo Antonio,
die o.g. Mailadresse funktioniert leider nicht.
Funke mich doch bitte hier über das Forum mal an.
Vielen Dank und viele Grüße
Torben
Hallo Antonio,
die o.g. Mailadresse funktioniert leider nicht.
Funke mich doch bitte hier über das Forum mal an.
Vielen Dank und viele Grüße
Torben
Hallo zusammen,
endlich bin ich dazu gekommen, mal meine Tapedecks zu restaurieren.
Nun würde ich diese auch gerne neu einmessen. Mir fehlen aber die notwendigen Kassetten. Es gibt zwar in der Bucht einige Angebote, die bezahlbaren kommen aber aus China, und da sieht es mit dem Versand ja gerade nicht so gut aus.
Hat jemand so etwas über, kann welche erstellen oder verleihen?
Viele Grüße
Torben
Bei mir war's eine Fehlinterpretations des Drehpunktes. Ich kam so nicht auf eine richtige Kreisbahn. Die Schablone funktioniert, wenn Du also die Kreisbahn nicht schaffst, dann kann es an deinem Drehpunkt liegen.
Hi Steffen,
eigentlich kann es daran nicht liegen. Mit der Spezialschablone für den FT bekomme ich eine Kreisbahn. Gemessen habe ich den Abstand ab Mittelpunkt Lager-Madenschraube, das scheint zu passen.
Mittlerweile habe ich das SPU gegen ein 103 ausgetauscht, weil ich mir nicht sicher war. ob das SPU nicht ne Macke hat.
Aber es bleibt dabei, ich bin irgendwie zu doof.
Nach einigen Fummeln und Justage der Lager bin ich mittlerweile so weit, das es besch* klingt, egal wo, also auch Aussen.
Ein wenig ratlos nehme ich hilfreiche Tips entgegen...
Viele Grüße
Torben
Hallo,
ich habe auch noch die kleinen Magnete übrig. Wahrscheinlich sind diese für die gaaaanz leichten TAs.
Mal ein anderes Problem:
Ich bin scheinbar zu blöd, den Arm richtig einzustellen. Ich habe ein SPU druntergeschraubt und bekomme es einfach nicht hin, auch im Innenbereich eine saubere Abtastung zu erzielen.
Die Lager sind leichtgängig ohne fühlbares Spiel und egal, nach welcher Schablone ich einstelle ( Schön, die hier aus dem Forum, irgendeine ohne Namen), für jede Schablone bekomme ich eine andere EInstellung aber immer in Innenbereich Verzerrungen.
Kann mir jemand 'nen Tip geben, auf welchem Schlauch ich hier stehe?
Viele Grüße
Torben
Hallo Gerold,
ich nehme noch eine Tonarmbasis SME, wenn möglich in Mattschwarz, sonst in Mattsilber.
Viele Grüße
Torben
Was gibt's denn so schickes zum Lüftungsschlitze zukleben?
Am besten die dicken Alubleche ohne Schlitze bestellen
Dem Dünnblech würde ich sonst mit besagten Schwerschichtmatten zu Leibe rücken. Gibts im Autozubehörladen oder bei Conrad.
wie fixiert man eigentlich die Bautteile vor dem löten am elegantesten?
Garnicht. Deshalb bestückt man ja von unten nach oben, also zuerst die kleinsten Bauteile. Reinstecken, Platine umdrehen und löten. Dabei auf einen kleinen Abstand zu Platine achten, also am besten einen schmalen Streifen dünnes Irgendwas zwischen Bauteil und Platine legen. Für Transen die sich leicht aus ihren Löchern absentieren, kann man Tupferklemmen verwenden. Gibt es auf dem Flohmarkt für kleines Geld und sind Gold wert.
VG
Torben
Zu den 2SC stehen aber keine Messwerte da, oder hab ich die nur überlesen?
Das liegt im wesentlichen daran, daß wir damals vorrangig ein Koppelelement für die vier 170er in der MC-Eingangsstufe geplant hatten. Da waren die Abmessunen der SC nicht so wichtig....
Frohe Weihnachten!
Torben
Hallo,
wenn ich mir das Ergebnis so ansehe, kommt mir da so ein Gedanke:
Die Teile sollen als Koppelkörper fungieren und nicht als Kühlkörper.
Vie arme kleine 170er können garnicht soviel Wärme produzieren, um den Aliklotz warm zu bekommen.
Will sagen: Da wird sich bei der Menge an Material wahrscheinlich erst nach Monaten ein thermisches Gleichgewicht einstellen. Das muß dann auf jeden fall noch nach aussen isoliert werden.
Viele Grüße
Torben
Wärmeleitkleber wieder verflüssigen könnte?
Das glaube ich weniger. Ich dachte da an schnöde WärmeleitPASTE (Silikon). Da könnte ich mir vorstellen, daß der Pamp irgendwann zu fliessen anfängt.
WärmeleitKLEBER stellt imho die finale Variante dar. Macht das ganze nicht unbedingt servicefreundlicher...
Grüße
Torben
war ja auch "nur" ein Angebot.
Aber ein gutes.
Ich merke schon, da geht was...
Wenn man die Spaltmaße mit Wärmeleitpaste ausfüllt, dann hätte man acuh eine relle Chance, das ganze wieder ab zu bekommen. Nur: Wenn das Zeugs dann fliesst, hat man den Siff auf dem Board. Müsste man mal ausprobieren.
Und wer fräst dann die 200 Stück? (Muß meine Fräse mal auf CNC umbauen, wenn das nur nicht so teuer wäre...)
@ Thomas: Nen 2,4 bekommt man auch durch Ich hab es auch schon geschafft einen 5er zu verkanten. Glücklicherweise stand ich da nicht in der Schusslinie...
Gruß
Torben
Die Transen haben saugend in die Löscher gepasst. Selbst wenn noch Zwischenräume zwischen KK und Transistor sind, kann man diese mit Wärmeleitkleber ausfüllen.
Sven (der andere ) hatte seinerzeit eine Menge Transen ausgemessen und ist zum Ergebnis gekommen, daß es da erhebliche Toleranzen gibt. Somit wird für die Mehrzahl 'saugend' keine Option sein. WLK halte ich für keine so gute Idee. Einmal verklebt, immer verklebt. Sollte mal eine Transe sterben, geht der ganze Viererpack innen Sack
Sven, hast Du nachgefeilt?
Gruß
Torben
Nun,
1. Denk an die Verrundung. Da ist eine Schnittkante zwischen dem runden und dem flachen Teil. Da hast Du dann die 1mm Verrundung, die irgendwo hin muss. (Verwegene denken jetzt an eine Feile. Viel Spaß )
2. Gibt es nur ganz wenige Mutige, die sich einen 1mm Frässtift freiwillig in die CNC spannen. Mal von den weiteren Problemen damit ganz abgesehen.
Und da gibt es viele von. Wenn man sich z.B. den obigen Entwurf ansieht, stellt man fest, das es sich dabei um ein Sackloch handelt. Also geht man da mit der Frässpitze rein. Damit hat man Verwindungen im Werkzeug, was zu Ungenauigkeiten führt, die Schnittgeschwindigkeit gegen Null gehen lässt (Bruchgefahr) und dann ist das Loch so klein, da kann man nicht gescheit kühlen. Da kann man gleich 1 Werkstück = 1 Werkzeug kalkulieren. Und wenn Du wissen möchtest, was die Dinger kosten, dann denke mal an schöne dreistellige Beträge. Und dann noch der allfällige Werkzeugwechsel, jedesmal wieder eine Kalibrierung fällig, die Maschinenzeiten kannst Du schon nicht bezahlen.
Das hatte schon einen Grund, warum wir beim Lasern gelandet sind. Wie gesagt, bitte immer daran denken, es wäre eine Auftragsarbeit mit zwei- bis dreistelligen Stückzahlen geworden. Nichts, was man so für sich alleine nach Feierabend mal 'schnell' über die Fräse schiebt.
VG
Torben
Das mit der SB liest sich nicht gut. Warum versuchen wir es nicht mit CNC Fräsungen? Das sollte doch sauberer sein als Laserschneiden...
CNC geht nicht wegen der Verrundungen. Die Werkzeuge sind schlicht zu groß.
Ausserdem, was gerne mal vergessen wird: Die Transen sind nicht alle gleichgroß. Da muß man auf max. Toleranzwert designen. Und dann wird es erst richtig kompliziert.
Viele Grüße
Torben
Hier noch der Link zum SB-Thread.
Da steht ziemlich genau, was wir vor hatten und warum das nicht geht.
Gruß
Torben
Hallo Leuts,
das mit dem Kühl/Koppeldinges ist eine Idee, die wir vor Jahren schon verworfen hatten.
Das Problem war nicht Autocad oder sonstwas, das ist recht schnell und elegant entworfen.
Problem war die Umsetzung. Sven (Abraxas) hat sich damals die Hacken abgerannt um einen Hersteller zu finden, der überhaupt in der Lage wäre, soetwas in der erforderlichen Genauigkeit hinzubekommen.
Letztendlich ist er glorreich gescheitert. Im SB-Bereich solltet Ihr die ganze Geschichte finden.
Sollten allerdings die Sterne jetzt günstiger stehen und es jemanden geben, der die Teile wirklich zu einen vernünftigen Preis herstellen kann, wäre ich dabei.
Viele Grüße
Torben
Achja, noch ein Nachtrag:
nehmt auf jeden Fall die Deckel in Alu ohne Löcher mit dazu. Die labberigen Blechdeckel sind einer Ono nicht würdig.
Und noch ein Tip: Die Rückwand sowohl am Deckel als auch am Boden mittig mit Winkel oder Klötzchen (so habe ich das gemacht, Winkel waren mir zu profan) zusätzlich verschrauben. Die Beiliegende Rückwand ist sonst am rumschwingen, da einfach zu dünn. Man könnte auch eine dickere nehmen.... (Schaeffer)
Insgesamt sind die Gehäuse preiswert, aber werden nicht jedermanns Qualitätsansprüchen gerecht, also nicht enttäuscht sein.
Wenn es zu einer Sammelbestellung kommen sollte, ich brauche auch noch eins, also bitte mal laut geben, damit ich das nicht verpasse.
Viele Grüße
Torben
Hallo Leute,
das sich hier ein zweiter Run entwickelt hat, finde ich richtig gut!
Leute, das lohnt sich
Zu Modu: Bestellt am besten nicht im Onlineshop, sondern schreibt Andrea direkt an. Bisher hat es da immer noch ein zwei Euro Extrarabatt gegeben.
Am besten in Italienisch, sein Englisch ist *hüstel* gewöhnungsbedürftig. Geht aber im Notfall auch.
Viele Grüße
Torben
z.B. Behringer DCX2496
hoher Wiedergabequalität
Einspruch, Euer Ehren!
Die Behringer ist ein lustiges Spielzeug, aber leider, leider klanglich nicht so überzeugend. Insbesondere, wenn die Behringer nicht voll ausgesetuert wird, wie in diesem Setup wahrscheinlich, außer, der TE steht auf einstürzende Neubauten, klingt sie doch sehr bescheiden.
Ich würde wenn dann per Y-Kabel auskoppeln und _nur_ den Bassbereich über die Weiche laufen lassen. Ob sich das lohnt, ist eine andere Frage, haben die meisten Subs bis auf den EQ schon ausreichende Einstellmöglichkeiten (aktive natürlich).
Viele Grüße
Torben
Der Haken ist eher die Tatsache, dass man mit einem Poti den Mikrocontroller nicht in den Sleep-Modus legen kann. Vielleicht fällt mir dazu noch etwas ein
Potiknopf als Sensortaste mißbrauchen. Habe ich irgendwo schonmal gesehen. Funktioniert aber nur so lala, hat schon einen Grund, warum Sensortasten aus der Mode gekommen sind...
Viele Grüße
Torben
Hallo Gerold,
sehr schön, aber für mich sind das recht abstrakte Daten.
Wenn mir jemand etwas auf die Sprünge helfen könnte, welche Materialkombination jetzt die Richtige ist um bei 12" auf eine effektive Masse X zu kommen, wobei in meinem Fall X so gewählt sein sollte, daß sich ein 103R oder ein SPU wohl fühlen, also eher etwas schwerer...
Viele Grüße
Torben
P.S.: Im Zweifel werde ich mich eher durch optische Reize leiten lassen. Macassar oder cocbolo in Kombination mit mattschwarzen Metallteilen stelle ich mir sehr lecker vor.